Nicht, dass man nicht nahezu überall in Italien gute Pizzerien findet. Aber einmal in Neapel, sollte man unbedingt in der L’Antica Pizzeria Da Michele vorbeischauen. Hier gibt es die beste Pizza in Neapel, ach, sogar die beste Pizza der Welt! Behaupten zumindest Pizza-Kenner. Ein Geheimtipp für die beste Pizza in Neapel ist Da Michele nun wirklich nicht mehr: In dieser traditionsreichen Pizzeria speisten schon Persönlichkeiten wie Maradona, Bill Clinton und Julia Roberts. Letztere aß hier Pizza für den Film „Eat, Pray, Love“, und genauso wie die Insel Bali, die ebenfalls darin vorkommt, bekam auch die Pizzeria Da Michele in Neapel durch den Film einen erneuten Popularitätsschub.
Neapolitanische Pizza in der L’Antica Pizzeria Da Michele
Die neapolitanische Pizza unterscheidet sich ein wenig von der herkömmlichen Pizza: Die Ränder sind zwar noch relativ knusprig, aber generell ist der Teig viel weicher. Auch an der Tomatensoße wird nicht gespart. Das kann das Essen schon mal etwas abenteuerlicher werden. Besonders, wenn man typisch italienisch seine Pizza mit den Händen in großen Stücken essen möchte, statt Stück für Stück mit Messer und Gabel.
Qual der Wahl: Pizza Margherita oder Pizza Marinara
Die Karte in der Pizzeria Da Michele in Neapel ist übersichtlich: Es gibt keine! Warum auch, gibt es doch nur zwei Pizzasorten! Seit fast hundert Jahren werden hier nur zwei traditionelle neapolitanische Pizzen serviert: Pizza Marinara und Pizza Margherita. Die Pizza Marinara enthält keine Meeresfrüchte, dafür Tomatensauce, Knoblauch, Oregano und Olivenöl. Die Pizza Margherita besteht aus Tomatensauce, Mozzarella, ein bisschen frischem Basilikum und Olivenöl. Diese beiden Sorten sind die traditionellsten, originalen Pizzen in Neapel. Und speziell bei Da Michele kommt auch nichts anderes auf den Tisch.
Die beste Pizza Margherita der Welt?
Und zum Geschmack: Muss man probiert haben! Die Tomatensauce ist saftig und fruchtig, dazu der leichte Mozzarellakäse und der in der Mitte weiche Teig… und alles zusammen schmeckt so leidenschaftlich sonnengeküsst! Schon faszinierend, wie man aus nur so wenigen Zutaten eine so leckere Pizza zaubern kann.
In der L’Antica Pizzeria Da Michele in Neapel kann man den Pizzaiolos beim Pizza backen zuschauen.
Zwanglose Atmosphäre: Pizza essen wie ein Neapolitaner
Trotz Hype, trotz manchmal langer Warteschlangen vor der Tür: Die Atmosphäre ist unprätentiös, es wird laut gerufen, gequasselt, Pizza gebacken, Teig geknetet und man quetscht sich einfach an einen der einfachen Imbissbuden-Tische, notfalls auch einfach zu anderen dazu. Das Ambiente ist wie das Menü: Einfach, aber gut! Und bezahlbar.
Ein Tisch kann nicht im voraus reserviert werden. Sind alle Tische belegt, bekommt man am Eingang von einem der Kellner eine Wartenummer und wartet einfach draußen vor dem Lokal. Die Nummern werden dann lauthals ausgerufen.
Neapel ist wild und rauh, fröhlich und lebenslustig zugleich. Vielleicht liegt es auch an der Nähe zum Vesuv, dem immer noch aktiven Vulkan, dass Neapel im wahrsten Sinne des Wortes vor Leben nur so brodelt. In diesem Artikel zeige ich euch die besten Neapel Sehenswürdigkeiten und gebe euch Tipps für diese herrlich chaotische Stadt in Italien.
Die schönsten Sehenswürdigkeiten in und um Neapel
Noch nicht einmal zwei Flugstunden von Deutschland entfernt, landet man in Neapel in einer anderen Welt: Neapel ist perfekt für eine kurze Städtereise! Aber auch die Region um den Golf von Neapel hat viel zu bieten. Wenn möglich, solltest du unbedingt länger als nur ein paar Tage oder ein Wochenende in und um Neapel bleiben! Von Neapel aus kannst du die berühmte Amalfiküste, beeindruckende Inseln wie Capri oder Ischia, das alte Pompeji oder den Vesuv erkunden!
Im Centro Storico, der Altstadt, befinden sich viele der Sehenswürdigkeiten in Neapel. Der Titel „Altstadt“ ist eigentlich irreführend – ist auch der Rest der Stadt ziemlich historisch. Denn Neapel ist nämlich, vorsichtig ausgedrückt, eine sehr rustikale Stadt.
Selbst in touristischen Gegenden wie der Altstadt sind die Gassen immer noch authentisch schummrig und das mit dem Müll, das ist auch so eine Sache… Die Müllentsorgung soll in Neapel fest in mafiösen Händen sein, und dass dabei die tatsächliche Stadtreinigung nicht an oberster Stelle steht, fällt leider oft auf. Aber es ist genau diese Patina, die den Charme von Neapel ausmacht!
#2 Spaccanapoli: Die Schlagader Neapels
Die Spaccanapoli ist das Herz Neapels. Auf dieser Einkaufsstraße erlebst du Neapel pur. Tante-Emma-Läden, alteingesessene Handwerksbetriebe, Touriläden oder Eisdielen, hier findest du alles. Die Spaccanapoli wirst du unter diesem Namen auf den wenigsten Karten finden, denn eigentlich besteht sie aus gleich drei Straßen: Via Maddaloni, Via Benedetto Croce und Via San Biaggio dei Librai.
Die Spaccanapoli ist das Herz Neapel.
Entlang der Spaccanapoli befinden sich auch viele Neapel Sehenswürdigkeiten! Außerdem lohnt es sich immer auch, einen Blick in die kleinen Nebenstraßen zu werfen und in echtes neapolitanisches Lebensgefühl einzutauchen. Definitiv ein guter Ausgangspunkt, um Neapel kennenzulernen.
Typisch: Wäsche wird einfach an den wildesten Konstruktionen zwischen den Häusern getrocknet.
In derCappella Sansevero bekommt man schon mal einen Vorgeschmack darauf, wieviel Geschichte und Kultur Neapel bereithält. Die Cappella Sansevero ist eine zum Museum umfunktionierte ehemalige Privatkappelle eines reichen Adeligen, dem Prinz von Sansevero. Er war Freimaurer und Alchemist, daher wirkt die kleine Kappelle mehr wie ein Kuriositätenkabinett der damaligen Zeit.
Hauptattraktion ist der verhüllte Christus (Cristo velato), eine aufgebahrte Marmorstatue in der Mitte des Hauptraumes – und so täuschend echt gearbeitet, dass man ihn leibhaftig vor sich sehen möchte. Im Keller finden sich noch zwei anatomische Modelle, die für das 18.Jahrhundert ebenso erschreckend filigran gearbeitet sind.
Der Eintritt ist mit 8 Euro für die kleine Kappelle ziemlich happig (Fotos sind übrigens auch verboten und werden von den Museumswächtern mit wildem Geschrei sofort unterbunden). Ich würde daher bei knappem Budget eher einen Besuch in den anderen Museen Neapels empfehlen, wenn dir nach Kultur ist.
#4 Museen in Neapel
Weitere sehenswerte Museen in Neapel:
Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN)
Das Archäologische Museum von Neapel ist einer der wichtigsten Museen in ganz Italien und eine der Top-Sehenswürdigkeiten Neapels. Hier findet man viele Schätze der Antike, auch aus Pompeji. (Da wir aber später noch nach Pompeji gefahren sind, haben wir dieses Mal das Archäologische Museum nicht besucht.)
Museo di Capodimonte
In der Sommerresidenz des damaligen König von Neapel und Sizilien befindet sich heute das Museo di Capodimonte mit einer riesigen Gemäldesammlung von Mittelalter bis Renaissance. Etwas außerhalb gelegen, aber unbedingt auch sehenswert wegen der umliegenden Parkanlage mit Blick auf die Innenstadt und den Vesuv.
Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina (MADRE)
Bei so viel schwerer Kunst und vielen Kirchen wird das MADRE für den ein oder anderen eine gute Abwechslung sein: Im Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina (MADRE) gibt es moderne und zeitgenössische Kunst.
#5 Kirchen in Neapel
Il Duomo di Napoli
Mein persönlicher Tipp sind sowieso immer Kirchen, wenn man etwas Kulturgeschichte mitbekommen möchte, aber nicht unbedingt das Budget oder die Zeit für ausgiebige Museumsgänge hat. Und im überaus frommen Süditalien findet man Kirchen nahezu an jeder Ecke. In Neapel sollte man den Duomo nicht auslassen.
Weitere sehenswerte Kirchen in Neapel
Complesso Monumentale di Santa Chiara
Kirche mit anliegendem Kloster. Der Kreuzgang kostet zwar Eintritt, ist aber eine wahre Oase in der sonst so geschäftigen Altstadt Neapels.
Chiesa del Gesù Nuovo
Allein die Fassade dieser Kirche ist außergewöhnlich und erinnert mehr an alte Horten-Kacheln als an Kirche. Drinnen geht es wieder barock-pompös weiter.
Modernistische Fassade der Chiesa del Gesù Nuovo.
#6 Via San Gregorio Armeno: Die nicht immer sehr katholische Krippenstraße
Kurios ist in Neapel übrigens auch die Krippenstraße, die Via San Gregorio Armeno. Selbst Nicht-Kirchenfans werden sich an den nicht unbedingt immer christlichen Krippenfiguren, die hier in dieser Straße verkauft und zum Teil immer noch in mühevoller Handarbeit gefertigt werden, erfreuen. Zwischendrin gibt es allerlei Satirisches, wie zum Beispiel Klopapierrollen mit dem Konterfei italienischer und internationaler Politiker. Der italienische Humor kennt eben keine Gnade.
Kurios: Die Krippenstraße Via San Gregorio.
#7 Vomero und das Castel Sant’Elmo
Wer auch mal Neapel abseits der touristischen Altstadt erleben will, dem empfehle ich einen Abstecher in den Stadtteil Vomero. Vomero ist ein etwas gediegener Stadtteil, viele gepflegte Altbauten in baumgesäumten Alleen und ein sympathisches Straßenleben – ein bisschen wirkt es fast so, als wäre man in Paris. Hier haben wir übrigens auch fantastisch zu Mittag gegessen, in einer klitzekleinen familiengeführten Osteria. Keine Karte, englisch spricht auch niemand, aber dafür gibt es echte neapolitanische Küche, della Nonna, versteht sich.
Übrigens, wenn du wissen willst, wo du die berühmteste Pizza in Neapel findest, dann klicke hier in meinen Artikel: Die beste Pizza in Neapel
Osteria Donna Teresa in Vomero: Jeden Tag frische Hausmannskost auf italienisch.
Auf einem Hügel gelegen hat man vom Castel Sant’Elmo die beste Aussicht über die Stadt. Wer sich den Eintritt sparen will: Unterhalb der Burg gibt es noch einen Aussichtspunkt mit einer fantastischen Sicht über die Altstadt, den Hafen von Neapel und den Vesuv. Nach Vomero kommt man am besten mit der Metro (übrigens eine Sehenswürdigkeit für sich in Neapel!) zur Station Vanvitelli, oder mit der Funicolare von Augusteo.
Beste Aussicht über NeapelMit der Funicolare zum Castel Sant’Elmo
#8 Metro dell’Arte: Linie 1 & Station Toledo
Die Metro in Neapel ist noch relativ neu, erst 1986 wurde die erste Linie eröffnet. Einige zentralere Stationen in der Innenstadt sind sogar vor wenigen Jahren erst dazugekommen. Die Linie 1 hat den Spitznamen Metro dell’Arte, weil viele ihrer Stationen besonders künstlerisch gestaltet sind. Am sehenswertesten ist die Station Toledo – fährt man hier die überlange Rolltreppe hinunter, fühlt man sich, als würde man in ein Aquarium hinabtauchen. Um dorthin zu gelangen, braucht man ein gültiges Metro-Ticket (Einzelfahrt 1,10€). Ich empfehle dir aber, ein Tagesticket zu kaufen, grundsätzlich für deinen Aufenthalt in Neapel. Es kostet nur 4,50€ und du kannst damit ALLE öffentlichen Verkehrsmitteln wie Metro, Bus und Seilbahn nutzen!
Die schönste aller Metro-Stationen in Neapel: Toledo.
#9 Via Toledo & Galleria Umberto I
Shoppingbegeisterte werden auf der Via Toledo ihre wahre Freude haben. Ich finde ja nach wie vor, dass Italien immer noch ein klitzekleines bisschen voraus ist, was Mode angeht. Hier kriegt man immer noch die schönsten Klamotten, von günstig bis hochpreisig, und allein schon die Italienerinnen mit ihrem einzigartigen Sinn für Mode zu beobachten, gibt einem schon Inspiration genug für den eigenen Kleiderschrank. Wer nicht so modeaffin ist, freut sich vielleicht über die vielen kleinen Imbissbuden, den Friggitorias, mit den typischen frittierten neapolitanischen Köstlichkeiten.
Beeindruckend: Die Galleria Umberto I
Am Ende der Via Toledo, fast schon etwas versteckt, befindet sich die Galleria Umberto I, eine Einkaufsgalerie im Stil der Galleria Vittorio Emmanuele II in Mailand. Wenn ich solche Einkaufsgalerien betrete, ist das für mich immer typisch Italien – beeindruckende Architektur!
#10 Piazza Plebiscito bis Castel dell’Ovo
Neapel kann schön, aber auch schön anstregend sein: Die vielen kleinen Gassen, bergauf, bergab, die Lautstärke überall, der wuselige Verkehr und wagemutige Rollerfahrer machen die Altstadt von Neapel zum Erlebnis. Von der Piazza Plebiscito aus kannst du einen kleinen Spaziergang unternehmen, der dich in eine entspanntere Gegend führt. Die Piazza Plebiscito ist ein wirklicher riesiger Platz, ein ziemlicher Kontrast zur engen Altstadt. Von hier aus kannst du hinunter zum Wasser laufen und in einer der einfachen Strandbuden an der Via Nazario Sauro bei einem Aperol Spritz den Blick auf den Golf von Neapel und den Vesuv genießen. Für mich einer der schönsten Orte Neapels!
Ein Stück weiter kommst du zum Castel dell’Ovo, eine wirklich beeindruckende Burg. Viele Räume der Burg sind zwar nicht öffentlich zugänglich, dafür ist der Eintritt umsonst und von ganz oben hat man ebenfalls eine schöne Aussicht.
Tipps & Tricks für deine Neapel Reise
Sicherheit in Neapel
Neapel ist neben Barcelona einer der europäischen Hauptstädte der Taschendiebe. Ich war schon mehrfach in beiden Städten und empfinde persönlich Barcelona als viel gefährlicher, was Kleinkriminalität angeht. Neapel schien mir nie so kritisch wie allgemein behauptet, außer vielleicht die Gegend um den Hauptbahnhof herum. Trotzdem sollte man in Neapel genauso vorsichtig sein wie in anderen Großstädten: Handy und Portemonnaie gut verstauen und immer ein bisschen achtsam sein.
Tipp für Fotografen
Ich hatte beim letzten Besuch immer meine großeKamera* dabei und war da nicht nur aus ergonomischen Grüßen dankbar für meinen Überkreuzgurt*. Der macht die Kamera auch für potentielle Diebe weniger interessant, weil man die Kamera nicht so einfach vom Körper reissen kann. Autos sollte man besser auf bewachten Parkplätzen oder Parkhäusern abstellen, Wertsachen nicht darinliegen lassen.
Ich empfinde Frühjahr oder Herbst als die beste Reisezeit für Neapel. Keinesfalls würde ich den August empfehlen (wie im übrigen auch für alle anderen italienischen Städte). Es wird sehr heiß, außerdem ist der August allgemeiner Ferienmonat in Italien. Viele Geschäfte haben einfach geschlossen und die Stadt ist nur bevölkert von Touristen.
Unterkunft in Neapel
In Neapel gibt es zahlreiche kleine Bed & Breakfast Pensionen oder Appartements. Wir haben im Tutt’e Sant Luxury Rooms übernachtet, einem kleinen B&B, bestehend aus nur zwei sehr individuell und geschmackvoll eingerichteten Unterkünften – mit waschechter neapolitanischer Aussicht. Besonders lustig war der Aufzug mit absolutem Vintageflair, der mitten durch das riesige Treppenhaus fuhr – und mit einem Münzautomat ausgestattet war, in den man vor jeder Fahrt Mal 5 Cent einwerfen musste. Kurios!
Anreise & Transport innerhalb von Neapel
Mittlerweile gibt es viele Direktflüge ab Deutschland nach Neapel, leider ist der Flughafen viel zu klein für die ganzen Menschenmengen, die dort täglich landen und eine einzige Katastrophe. Man braucht wirklich ein gutes Nervenkostüm!
Mit dem Flugzeug in zwei Stunden erreicht: Neapel eignet sich perfekt für einen kurzen Abstecher in den Süden.
Vom Flughafen aus kommst du mit dem Taxi oder mit dem öffentlichen Bus in die Stadt. Fährst du mit dem Taxi, wirst du gefragt, ob du den Pauschalpreis (in die Stadt ca. 18 Euro, Preisliste hängt im Taxi aus) oder nach Taxameter bezahlen willst. Wir fanden uns besonders schlau, das Taxameter zu wählen, haben aber dann 5 Euro mehr zahlen müssen. Die Pauschalpreise scheinen also kein schlechter Deal zu sein.
(Solltest du aus einer anderen Stadt Italiens anreisen wollen, kann ich auch die italienische Bahn nur empfehlen!)
Mit dem Auto durch Neapel zu fahren, ist übrigens abenteuerlich (aber machbar, wenn man sich an die italienischen Verkehrsregeln hält – nämlich fast keine). Außerdem ist Diebstahl nicht selten. Wir haben für unsere weitere Reise an die Amalfiküste noch einen Mietwagen gebucht, bei der Autovermietung wurden wir aber angehalten, den Wagen in Neapel nur auf bewachten Parkplätzen stehenzulassen. Ich rate daher, einen Mietwagen erst bei Weiterfahrt aus Neapel in die Umgebung zu buchen. Viele Autovermietungen haben auch Stationen in der Innenstadt rund um den Hauptbahnhof Garibaldi herum.
Neapel ist ein perfekter Ausgangspunkt für einen Roadtrip an die Amalfiküste oder Ausflüge auf die Inseln Capri, Ischia oder Procida im Golf von Neapel.
Copacabana, Strand, Zuckerhut – das sind wohl die ersten Bilder, die einem bei Rio de Janeiro in den Sinn kommen. Zu Recht, denn keine Reise nach Rio ist komplett ohne diese Orte! Allerdings ist Rio de Janeiro noch so viel mehr: Das Künstlerviertel Santa Teresa zum Beispiel. Auf einem Berg gelegen, ist Santa Teresa fast wie eine komplett andere Welt. Santa Teresa ist seit jeher der Anziehungspunkt für Künstler und Kreative in Rio de Janeiro. Was Santa Teresa noch so interessant macht, verrate ich dir in diesem Artikel!
Blick von Santa Teresa aus
Santa Teresa in Rio de Janeiro: In-Viertel für Kreative und Künstler
Santa Teresa ist eines der älteren Stadtviertel von Rio de Janeiro. Architektonisch konnten sich die europäischen Einwanderer Anfang des letzten Jahrhunderts richtig austoben: Überall stehen imposante Stadtvillen in den verschiedensten Stilen. Santa Teresa befindet sich außerdem auf einer der vielen Hügeln in Rio. Daher hat man aus vielen Häusern eine tolle Aussicht über die Stadt. Lange war Santa Teresa in den letzten Jahrzehnten ein vernachlässigter Stadtteil Rio de Janeiros – bis er von vielen Kreativen und Künstlern neu entdeckt wurde! Heute empfinde ich Santa Teresa als einen der spannendsten Stadtteile von Rio de Janeiro!
Die Straßenbahn von Santa Teresa: O bonde de Santa Teresa
Das Wahrzeichen von Santa Teresa ist die nostalgische gelbe Straßenbahn („bonde“ auf Portugiesisch genannt). Auf harten Holzbänken rattert man hier durch Santa Teresa hinauf und wieder hinunter bis über die berühmten Arcos da Lapa. Die Arcos da Lapa sind ein schmales Aquädukt und obenauf fährt die Straßenbahn: Ein echtes Erlebnis. Nachdem es vor einigen Jahren einen schweren Unfall gab, werden die Bahnen allerdings nicht mehr so überladen: Früher fuhr man mit der Bahn umsonst mit, wenn man einfach bei Anfahrt hinaufsprang und sich außen festhielt.
Eine Fahrt kostet 20 Reais (ca. 5€), aber es lohnt sich! Am besten man steigt gleich am Anfang der Linie an der Estaçao Carioca ein. Ab dort fährt man über die Arcos da Lapa hinauf bis nach Santa Teresa. Leider gibt es keine Tageskarte, so dass man entweder jedes Mal eine neue Fahrkarte kaufen muss, wenn man unterwegs aussteigen möchte. Oder man weicht auf Uber oder Bus aus. Ich empfehle daher einmal komplett bis zur Endstation hochzufahren, und sich dann von dort wieder hinunterzuarbeiten.
Die Straßenbahn von Santa Teresa gehört zu den Wahrzeichen Rios. Mehr über die noch berühmteren Sehenswürdigkeiten wie die Christusstatue oder den Zuckerhut findest du in diesem Artikel: Die schönsten Sehenswürdigkeiten in Rio de Janeiro
Tipps für Santa Teresa in Rio de Janeiro
Der Largo dos Guimaraes ist das Herz von Santa Teresa. Besonders am Wochenende sind Restaurants und Bars gut gefüllt! Hier kann man richtig typisch brasilianische Küche genießen, selbst Cariocas kommen hier zum traditionellen Feijoada-Essen (Bohneneintopf mit Reis) am Samstag vorbei. Ein paar schöne Adressen habe ich hier für euch zusammmengetragen:
Bars, Restaurants und Cafés
Explorer Bar
Kleine Bar in der Nähe des Largo dos Guimaraes mit fantastischen Cocktails (Caipirinha ist zwar auch super hier, aber der Rest der Karte wirklich empfehlenswert!) mit israelisch-brasilianischer Küche mit vielen originellen vegetarischen und veganen Gerichten. Der Bar angeschlossen ist auch ein kleines Boutique Hotel. Klicke hier für Preise und Infos*
Livraria Largo das Letras
Buchladen mit Café in einem romantischen Innenhof direkt am Largo dos Guimaraes! Gut für eine kleine Pause zwischendurch!
Adega do Pimenta
Auf deutsche Küche hat man vielleicht in Brasilien weniger Lust, das Ambiente in der Adega do Pimenta ist allerdings so skurril, dass man es sich vielleicht doch anders überlegt. Einer der Institutionen für deutsche Küche in Santa Teresa und darüberhinaus, gibt’s schon ewig!
Bar do Mineiro
Ein weiterer Klassiker in Santa Teresa: Die perfekte Adresse für eine brasilianische Feijoada, das Nationalgericht Brasiliens. Wer nicht ganz großen Hunger hat, bekommt hier auch typische kleine Snacks wie Salgadinhos, die man traditionell zu einem eisgekühlten Bier genießt.
Unterkünfte
In Santa Teresa findest du viele Airbnbs. Ich habe selbst einige Tage in einem übernachtet – perfekt, wenn du ein wenig Anschluss suchst und auf kreative Umgebungen steht. Ich habe in einem kleinen Häuschen übernachtet, das zu einem Künstlerkollektiv gehört; sehr nett und definitiv eine ungewöhnliche Unterkunft.
Falls du hotelähnlichere Unterkünfte bevorzugst, ist dies hier mit der Explorer Bar im Erdgeschoss und in der Nähe des Largo dos Guimaraes perfekt gelegen: Discovery Suites Rio*.
Sicherheit in Santa Teresa und Rio de Janeiro allgemein
Santa Teresa ist durch die vielen touristischen Punkte nicht unsicherer als andere beliebte Stadtteile wie Ipanema oder Copacabana. Allerdings muss man auch hier besondere Vorsicht walten lassen: Rio ist generell nicht mit europäischen Großstädten zu vergleichen! Abends kann es in Santa Teresa schon einsamer werden und nicht alle Straßen sind belebt. Als Alleinreisende (und Halb-Brasilianerin, die mit den Gepflogenheiten vielleicht etwas besser vertraut ist) fand ich Santa Teresa zum Übernachten nicht immer optimal.
Ich hatte ein schönes Airbnb gebucht, das zwar zentral, aber in einer ruhigeren Straße lag. Abends war ich grundsätzlich nur mit Uber unterwegs. Von vielen Fahrern habe ich allerdings gehört, dass Santa Teresa aufgrund der entfernteren Lage und allgemeinen Vorsicht von einigen Fahrern nicht gerne angefahren wird.
Tagsüber fand ich Santa Teresa allerdings okay. Stellt euch am besten darauf ein, nicht unbedingt abends noch romantisch durch das Viertel spazieren zu können und wartet auf euer Uber vor allem bei Dunkelheit möglichst im Lokal/in der Unterkunft.
Rio de Janeiro gehört zu den beeindruckendsten Städten des Landes und sollte bei keiner Brasilien Reise fehlen, sogar mich als Halbbrasilianerin haut die Schönheit von Rio jedes Mal aus den Latschen. Und da bin ich nicht allein. Jeder kennt die berühmten Sehenswürdigkeiten in Rio de Janeiro wie den Zuckerhut und die Christusstatue, den Cristo Redentor! Was du in Rio nicht verpassen darfst, verrate ich in diesem Artikel. Also ab zu den besten Rio Sehenswürdigkeiten! Übrigens: Am Ende des Artikels findest du ein paar sehr hilfreiche Tipps für deinen Aufenthalt in Rio, lies sie dir gut durch!
#1 Cristo Redentor – die Christusstatue von Rio
Von hier aus hat man die perfekte Aussicht auf die Cidade Maravilhosa, die großartige Stadt, wie Rio de Janeiro gerne genannt wird. Auf den Corcovado kommt man mit dem Auto (oder Reisebussen), der Corcovado-Bahn oder sogar zu Fuß über einen Wanderweg.
Ein Ausflug zum Cristo Redentor lohnt sich nur bei gutem Wetter, in Rio kann das Wetter auch schnell umschlagen und an bewölkten Tagen sieht man wirklich gar nichts. Bei Sonnenschein hat man aber das komplette Rio-Panorama: Atemberaubend! Früh kommen lohnt sich, dann ist es noch etwas leerer.
Früh kommen lohnt sich: Dann spart man sich das dichte Gedränge auf der Aussichtsplattform des Cristo Redentor.Das weltbekannte Wahrzeichen Rio: Jesus mit ausgebreiteten Armen.
#2 Tijuca Nationalpark / Floresta da Tijuca
Rio de Janeiro ist von dichter Natur, großen Wäldern und grünen Bergen umgeben. Mitten in der Stadt befindet sich auch der Nationalpark Tijuca, die Floresta da Tijuca. Auch der Corcovado mit dem Cristo Redentor ist Teil des Nationalparks. Früher ist fast das komplette Gebiet von Kaffeebauern gerodet worden, Mitte des 18. Jahrhunderts wurden die Rodungen gestoppt und wieder aufgeforstet. Heute befindet sich hier dichter Wald mit vielen Wasserfällen und schönen Wanderwegen. Kaum zu glauben, dass man sich mitten in einer Großstadt befindet!
Leider hatte ich dieses Mal ein bisschen Pech mit dem Wetter: Bei strömendem Regen lohnt sich eine Fahrt mit der Seilbahn hinauf auf den Pão de Açúcar (Zuckerhut) nicht. Ich war allerdings schon zwei Mal bei früheren Besuchen oben. Am besten fährt man zum Sonnenuntergang hoch! Unten, zu Füßen des Pão de Açúcar, im Stadtteil Urca befindet sich die Praia Vermelha, ein schöner, kleiner Stadtstrand.
Vom Cristo Redentor aus gut zu sehen: Der Zuckerhut mit Seilbahn.
#4 Escadaria Selarón
Jorge Seláron, ein chilenischer Künstler, fing in den neunziger Jahren an, die runtergekommene Treppe vor seinem Haus zu renovieren. Nicht nur einfach so, er verkleidete sie mit Tausenden von Fliesenstücken, vor allem in den Farben gelb, grün, rot, weiß und blau, den Nationalfarben Brasiliens und Chiles. Sein kleines Kunstwerk wurde immer größer und bekannter, und so brachten auch viele Touristen Fliesen mit Motiven aus ihren Heimatstädten mit, die Selarón dann ebenfalls verwendete.
Selarón verstarb vor einigen Jahren, aber seine Treppe ist heute einer der Besuchermagnete Rio de Janeiro. Die Escadaria Selarón ist übrigens auch in einem ziemlich bekannten Musikvideo zu sehen: „Beautiful“ von Pharell Williams feat. Snoop Dogg.
#5 Arcos da Lapa
In der Nähe der Escadaria Selarón befinden sich die Arcos da Lapa, ein imposantes weißes Aquädukt. Oben auf den schmalen Arcos da Lapa fährt nach langer Restaurationszeit (es gab vor Jahren einen schweren Unfall) wieder die alte Straßenbahn, „o bonde“, und eine Fahrt damit sollte man sich nicht entgehen lassen! Am besten gleich hoch damit nach Santa Teresa!
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#6 Künstlerviertel Santa Teresa
Santa Teresa ist das Viertel der Kreativen und Bohemiens in Rio de Janeiro! Hier fährt auch die historische Straßenbahn (bonde oder bondinho genannt) entlang. In Santa Teresa kann man um den Largo do Guimarães durch die Straßen flanieren, kleine Läden und Ateliers entdecken und in den umliegenden Restaurants und Bars gemütlich essen.
Die alte Straßenbahn ist das Wahrzeichen von Santa Teresa.
#7 Rocinha, Vidigal, Complexo do Alemao & Co.
Rocinha, Vidigal, Complexo do Alemao – diese Namen von Favelas werden dir ab und an begegnen. Gehe allerdings wirklich nie, nie auf eigene Faust in eine Favela! Wenn du interessiert bist, wie das Leben dort so ist, schließe dich einer Favela-Tour* an. Dort bist du auf der sicheren Seite. Manche Menschen werden das als Armutstourismus empfinden, allerdings gehören die Favelas zum Stadtbild von Rio und so eine Tour kann auch dafür sorgen, das Leben der Menschen vor Ort ein bisschen besser zu verstehen.
Viele Favelas zeigen auch den Erfindungsreichtum und das Improvisationstalent der Brasilianer. Da sich hier um illegale Siedlungen handelt, wird die komplette Infrastruktur von den Bewohnern selbst aufrechterhalten. Strom, Wasser, Kabelfernsehen, Internetanschluss, Müllabfuhr, Straßen und Wege: Alles ist von den Bewohnern selbst organisiert. Und das an den übelsten Hanglagen!
Gehören zum Alltagsbild in Rio de Janeiro: Die vielen Favelas an den Berghängen.
#8 Copacabana, Ipanema, Leblon: Die Strände von Rio
Mega bekannt ist Rio ja auch für seine wunderbaren Strände mitten in der Stadt! Copacabana und Ipanema sind die Top-Adressen zum Baden. Am Posto 9 in Ipanema treffen sich die hippen Cariocas. Leider war bei meinem Besuch ausnahmsweise kein Strandwetter. Das Strandleben in Rio ist definitiv etwas Besonderes: Hier trifft sich die ganze Stadt, der Strand gehört allen! Vorsicht bei den starken Strömungen: Die sind nicht ohne! Tipp: Am besten nur mit Handtuch und ein paar Reais für ein Guaraná (brasilianische Limo), eine Kokosnuss oder eine Caipirinha zum Strand und das Treiben genießen!
Dieses Mal kein Strandwetter: Am Posto 9 in Ipanema ist sonst Treffpunkt der It-Crowd von Rio de Janeiro.
#9 Catedral Metropolitana
Nicht besonders schön, aber besonders: In die Kathedrale von Rio, die erst 1979 erbaut wurde, passen stehend 20.000 Menschen. Wenn Du nicht ganz so viel Zeit hast und auch nicht besonders religiös bist, ist das eine Location, die man zur Not auch weglassen kann. In der Nähe allerdings befindet sich die Confeitaria Colombo!
Stehend passend in die Kathedrale von Rio 20.000 Menschen.
#10 Confeitaria Colombo
Die Confeitaria Colombo ist das älteste Kaffeehaus Rio de Janeiros! 1894 gegründet, fühlt man sich hier an europäische Kaffeehäuser erinnert – ein totaler Kontrast zum tropischen Rio. Cariocas finden die Preise allerdings überteuert, als Europäer sind sie aber okay – das Ambiente ist es wert. Außerdem ist es eine gute Gelegenheit sich durch die brasilianischen Spezialitäten zu probieren! Neben süßen Teilchen und Kuchen gibt es hier auch typischerweise ein großes Angebot von Salgadinhos (kleinen Bällchen, Kroketten oder Teigtäschchen – salziges, daher der Name), die in Brasilien gerne auch zum Kaffee oder Snack zwischendurch gegessen werden.
DIe Café-Institution in Rio de Janeiro: Die Confeitaria Colombo im Zentrum.
Oben genannte Locations kannst Du (bis auf die Favelas natürlich, da nur mit Tour!) auf eigene Faust erkunden. Mit Uber, Bussen und Metro kommst Du problemlos durch die Stadt. Ich wollte allerdings mit meiner auffälligen Kamera sorglos fotografieren, also habe ich mich dieses Mal an einem Tag für eine Tagestour entschieden.
Der Nachteil ist natürlich, dass man oft zeitgleich mit anderen Touristengruppen an einer Location einfällt, was etwas unentspannt sein kann. Allerdings ist eben alles geplant und man kann sich sicherheitstechnisch und organisatorisch komplett entspannen.
Leider ist Kriminalität immer ein Thema in Rio de Janeiro, dass auch Touristen nicht verborgen bleibt. Erhöhte Vorsicht ist geboten! Die Cariocas sind jedoch immer sehr nett und hilfsbereit, oft bekommt man spontan Hinweise, wo man ein bisschen mehr aufpassen sollte. Auch wenn keine Gefahr unmittelbar sichtbar ist, nimm dir alle Ratschläge der Locals zu Herzen, sie kommen nicht von ungefähr.
Rio de Janeiro verfügt über zwei Flughäfen: Auf dem weiter entfernten Galeão fliegen vor allem internationale Flüge ab, der stadtnahe Flughafen Santos Dumont ist innerbrasilianischen Flügen vorbehalten. Viele europäische Airlines fliegen Rio de Janeiro direkt an. Tipp: Nimm dir für die Fahrt in die Stadt ein Uber (es gibt einen separaten Uber-Parkplatz, an dem du deinen Fahrer treffen kannst) oder ein reguläres Taxi. Es gibt zwar eine Busverbindung, mit Gepäck würde ich eine Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln aus Sicherheitsgründen nicht empfehlen.
Beste Reisezeit für Rio de Janeiro
Im brasilianischen Sommer von Dezember bis März/April ist in Rio de Janeiro die Hölle los. Wettertechnisch kann es zu sommerlichen Regengüssen kommen, die jedoch schnell wieder vorbeiziehen. Es kann sehr heiß werden! Dafür erlebt man aber auch Rio im totalen Sommervibe! Die anderen Monate eignen sich aber ebenso: Im Winter kann es etwas kälter sein, das heißt in Rio aber 25 Grad – für Sightseeing und Wandern aber perfekt. Ich hatte leider im September ein paar Regentage erwischt.
Für kältere Temperaturen perfekt: Wandern im Nationalpark Tijuca.
Unterkunft in Rio de Janeiro
Rio de Janeiro hat mit die höchsten Übernachtungspreise in Brasilien! Besonders im brasilianischen Hochsommer von Dezember bis März/April steigen die Preise enorm an. Von Events wie Silvester und Karneval ganz zu schweigen: Zu diesen Daten muss man im Voraus reservieren!
Außerdem verlangen viele Unterkünfte in diesen Zeiten einen Mindestaufenthalt. Am beliebtesten bei Touristen ist der Stadtteil Copacabana, hier befinden sich die meisten Hotels. Hier ist es sehr touristisch, dafür wohnt man aber auch sehr zentral. Im Trend liegen aber auch neuerdings Locations wie das Künstlerviertel Santa Teresa sowie einige Unterkünfte in befriedeten Favelas. In beiden Fällen würde ich diese Orte aber nicht unbedingt jedem Rio-Besucher empfehlen. Mehr über meine Erfahrungen in Santa Teresa habe ich in meinem Artikel über die Sicherheit in Rio geschrieben.
Ich habe u.a. im B+B Copacabana Hotel übernachtet: Perfekte Lage nah am Strand und genau zwischen Copacabana und Ipanema!
Ausflüge ab Rio de Janeiro
Von Rio aus lassen sich auch eine Reihe toller Ausflüge in das Umland von Rio de Janeiro unternehmen! Strände, Inseln, Natur, Kultur – eigentlich kann man zwei Wochen in Rio verbringen und es gäbe immer noch Dinge zu sehen. Wenn Du eine längere Reise planst, kannst Du natürlich auch statt Tagesausflügen direkt in Orte wie Paraty oder Búzios weiterreisen. Vom Busbahnhof in Rio fahren vielen Überlandbusse in alle möglichen Landesteile ab.
„Pass gut auf dich auf, wirklich! Rio de Janeiro ist so gefährlich!“ So ziemlich alles bewegte sich im Gesicht meiner ansonsten immer fröhlichen Mutter und dem Rest meiner Familie nach unten, allem voran die sonst immer nach oben zeigenden Mundwinkel. Ich war versucht, laut zu lachen. Ich meine, ich wohne in Berlin-Neukölln, den Medienberichten zufolge einer der schlimmsten Ecken in ganz Deutschland, hallo?
Wie unsicher ist Rio de Janeiro?
Ich bin um die halbe Welt gereist, oft allein, komme manchmal nachts in fremden Städten an, ohne Plan, aber auch ohne Angst, weil hey, irgendein Taxi wird mich schon an mein Ziel bringen – aber Rio de Janeiro? Rio, das ist doch viel zu gefährlich. Sodom und Gomorrha. Dunkle Favelas, Drogengangs, Schießereien und ein ewiger Krieg zwischen Sondereinheiten von Militärs und Polizei und Gangstern, bei dem Gut und Böse nicht zwingend immer diejenigen sind, die es zu sein scheinen. Steigende Kriminalität überall. Sicherheit? Ein Fremdwort in Rio de Janeiro. Man hört von Überfällen, Blitz-Entführungen auf offener Straße, ausgeraubten Touristen.
Vom Cristo Redentor aus gut zu sehen: Der Zuckerhut mit Seilbahn.
Rio de Janeiro und Sicherheit: Alles nur Panikmache?
Dabei scheint mir aber auch eine gewisse Sorglosigkeit in Rio de Janeiro bezüglich der Sicherheit fehl am Platz. Ich erinnere mich da an die Geschichte eines Kollegen in Mexiko City, die in Fliegerkreisen kursiert. (Den Wahrheitsgehalt dieser Geschichte kann man zwar nicht ganz so hoch einstufen, weil – oh mein Gott, was sind wir alle nur für Tratschtanten ‐ unsere Gerüchteküche ungefähr so funktioniert wie Stille Post mit mehreren tausend Mitspielern. Aber gut.) Besagter Kollege saß also in einem Straßencafé in einem schicken Stadtteil Mexiko Citys und schwupps… war die Rolex weg. Einfach so vom Handgelenk. Kann jetzt auch eine unserer Fliegerlegenden sein, aber trotzdem: Es ist kein Spaß, wenn man den Rat bekommt, möglichst wenig an Schmuck zu tragen, und eigentlich am besten gar nix, noch nicht mal die billigen H&M-Fake-Goldkreolen.
Das ist auch einer der Gründe, warum ich für Reisen allein lieber in Südostasien unterwegs bin, hier ist man (außer den üblichen Vorsichtsmaßnahmen wie z.B. nicht gerade mitten in der Nacht in einem Bahnhofsviertel mit einem Paket Geldscheinen und der neuesten Chanel-Handtasche, echt, versteht sich, zu wedeln) weitgehend unbehelligt von Straßenkriminalität und finsteren Gestalten.
Kriminalität in Rio de Janeiro: Muss man Angst haben?
Ich wünschte, ich könnte hier schreiben, dass man sich in Rio überhaupt keine Sorgen machen müsse, und dass alles überspitzt dargestellt sei, wenn man nicht gerade auf eigene Faust durch die Favelas zieht. Allerdings kann ich mich an einen Moment erinnern, an dem ich abends durch Santa Teresa, dem neuen In-Stadtteil der Kreativen in Rio de Janeiro lief.
Santa Teresa bei Tag: Ein Künstlerviertel mit vielen Ateliers, Restaurants und kleinen Läden – und relativ ruhig.
Ich hatte dort ein Airbnb bezogen, neben dem deutschen Konsulat, das rund um die Uhr bewacht wird, das hatte mich in diesem Fall doch etwas beruhigt. Einige Uber-Fahrer wiesen mich nämlich schon darauf hin, dass ich möglicherweise länger auf ein Fahrzeug warten müsse, Santa Teresa wäre nicht gerade beliebt, da außerhalb der typischen Touri-Gegenden wie Copacabana und Ipanema. Nicht viele Fahrer hätten Lust, die kurvigen Bergstraßen auf und ab zu kriechen und außerdem, naja, es wäre ab und an etwas komisch dort…
Gefährliche Orte in Rio de Janeiro (Beispiele)
Copacabana: Zentral gelegen, viele Hotels und der berühmte Strand befinden sich hier. Tückischerweise sieht Copacabana vor allem tagsüber durch das alltägliche Stadtleben relativ sicher aus. Trotzdem sollte man sich hier rund um die Uhr vor Taschendieben in Acht nehmen. Abends gilt wie überall: Maximal nur in den Bars auf der Promenade sitzen, aber auf keinen Fall unten am unbeleuchteten Strand entlanglaufen!
Corcovado: Am Corcovado gibt es einen Wanderweg hinauf zur Christusstatue. Achtung: Hier werden gerne mal Touristen überfallen! Unten am Aufstieg ist die Polizei ab und an präsent, aber entlang des Weges ist man auf sich allein gestellt. Nimm hier besser alternative Transportmittel hinauf.
Favelas: Favelas nicht auf eigene Faust betreten! Als Nicht-Bewohner fällst du hier sofort auf. Schließe dich einer geführten Tour an, wenn du dich für das Leben in einer Favela interessierst: z.B. gibt es Touren in der Rocinha*, Vidigal* oder Santa Marta*.
Centro: Nach Geschäftsschluss wird es im Zentrum von Rio ziemlich schnell ungemütlich! Auch am Wochenende bzw. sonntags: Unbedingt meiden! Die Straßen sind leer und es sind einige zwielichtige Gestalten unterwegs.
Ein Abend in Santa Teresa – und ein einschneidendes Erlebnis
Santa Teresa ist ein auf den ersten Blick ein sehr netter Stadtteil. Früher einmal war es hier finsterer, aber inzwischen haben sich hier viele Künstler und Kreative angesiedelt, durch das Viertel zieht ein angenehmer Vibe, und irgendwie sieht es tagsüber aus wie der Nachwende-Prenzlauer-Berg unter Palmen. Die Straßen sind gesäumt mit Altbauvillen verschiedenster Art; die europäischen Einwanderer, die Anfang des 20. Jahrhunderts hier ihr Zelt aufschlagen haben, haben sich kreuz und quer durch alle Architekturstile selbst verwirklicht.
Mehr über diesen sehenswerten Stadtteil von Rio de Janeiro findest du hier: Tipps für Santa Teresa
Gefahren in Rio: Immer im Hinterkopf
Und dennoch, die kurzen fünf Minuten, die ich von meiner Unterkunft aus in die Bar gehen musste, in der ich verabredet war, hatten doch eine gewisse Spannung in sich. (Absolute Empfehlung: Explorer Bar in Santa Teresa) Es war acht Uhr, schon dunkel, mitten in der Woche, die Straßen bis auf den ein oder anderen Gassigeher menschenleer – und da kamen mir plötzlich zwei Jungs entgegen. Einfach so die Straße hinuntergelaufen. Keine Ahnung, ob die beiden nicht vielleicht doch nur auf dem Weg nach Hause oder so waren.
Mein Panik-Radar sprang zumindest an, ohne dass ich mich beherrschen konnte, und plötzlich rannte ich so schnell ich konnte, die Straße auf der anderen Seite hoch. Nicht so einfach, bergauf auf steilem Kopfsteinplaster mit glitschigen Sneakern. Es muss ein skurriles Bild gewesen sein. Ich, die panisch den Berg hochstolperte, obwohl rundherum keine Gefahr zu sehen war. Keine Frage, dass ich für die fünf Minuten Fußweg am Ende des Abends ein Uber nahm. Und der Fahrer war auffallend verständnisvoll: „Natürlich nehme ich dich die paar Meter mit!“ Der kannte das wohl schon.
Die Rio-Panik: Sicherheit durch Vorsichtsmaßnahmen
Die allgemeine Rio-Panik hatte auch mich erwischt. Aber eben auch nicht unbegründet. Ich denke, dass nur nicht noch mehr an Überfällen und Straßenrauben in Brasilien, aber auch vor allem in Rio passiert, weil Brasilianer selbst auch größere Vorsichtsmaßnahmen treffen. Manchmal offensichtlich mit massiven Metallzäunen um die Eingänge von Apartmenthäusern, mit nach Dunkelheit abgeschlossen Hotellobbys oder Polizei-Checkpoints an touristischen Hotspots. Oft sind es aber auch entsprechende Verhaltensweisen; eine gewisse Vorsicht, die sich in allen Bereichen des Alltags eingeschlichen hat.
Meine Airbnb-Gastgeberin meinte zum Beispiel, die Umgebung wäre nicht gefährlich, naja, ich wisse schon, man müsse halt schauen, ich sehe außerdem eh nicht aus wie eine Touristin und sie nehme ja immer nur eine Ausweiskopie (in Brasilien herrscht Ausweispflicht zu jeder Zeit) und wenig Geld in einem klitzekleinen Täschchen mit, für den Fall, dass, naja halt. Als ich das Haus mit zwei Gepäckstücken verließ und einen Koffer kurz für ein paar Minuten am angelehnten, offenen Tor, das zudem fast uneinsehbar war, stehen ließ, mitten am hellichten Tag, die Straßen idyllisch, nebenan der Konsul mit seiner 24-Stunden-Wachmannschaft, warnte mich der Nachbar: „Da machen wir aber besser mal zu, nicht, dass jemand auf dumme Gedanken kommt.“
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Abends in Copacabana: Vorsicht!
Copacabana, der Stadtteil in dem die meisten Touristen landen, weil Strand und Rio und überhaupt, ist übrigens nicht besser. Hier muss man nach Einbruch der Dunkelheit ebenso eine gewisse Vorsicht walten lassen. Nicht ohne Grund hat der Concierge meines Hotels in Copacabana* nach jedem hinein- oder hinausgehenden Gast die Tür fix abgeschlossen. Einmal, ich unterhielt mich noch mit einer deutschen Bekannten vor der Tür (was mir etwas unangenehm war, meine Rio-Panik sprang wieder an), zwei Touristinnen im hellen Schein eines Hotel auf einer sonst dusteren Straße – oh-oh, hat er so lange nicht die Tür aufgeschlossen, bis ich Anstalten machte, hineinzugehen. Als ob er im Notfall auch nur von seiner sicheren Seite aus zuschauen würde. Denn, naja, so lange im Dunkeln vor der Tür rumstehen, wer macht das schon. Ist doch nicht ohne hier.
Trotzdem gibt es auch in Brasilien gewisse Regeln und Brasilianer sind längst nicht so freizügig, wie man meinen möchte. (Oder hättest du gedacht, dass Oben-Ohne-Baden in Brasilien je nach Location verpönt bis verboten ist?) Als Frau rate ich dir einfach: Sei wachsam, aber auch entspannt, vielleicht will dein Gegenüber wirklich nur ein nettes Gespräch führen oder ein bisschen flirten. Wenn es dir zuviel wird oder du die Situation nicht einschätzen kannst, dann sei aber lieber vorsichtig und folge deinem (Flucht-)Instinkt!
Rio de Janeiro ist unglaublich grün: In den Nationalparks von Rio kann man wunderbar wandern!
Rio de Janeiro ist ein Erlebnis für sich, mehrere Male war ich schon dort, und die Stadt fasziniert mich immer wieder auf Neue. Ich möchte auch niemandem Angst machen hinzufahren, allerdings sind ein paar Sicherheitshinweise doch Gold wert. Als Frau allein halte ich es für machbar, allerdings rate ich immer dazu, nicht gerade Brasilien oder gar Rio zu wählen, wenn man vorher noch nie allein gereist ist.
Ich persönlich sehe auch keinen großen Unterschied, ob man als Frau oder als Mann allein nach Rio reist, wahrscheinlich sind das einzige, was einem als Frau eher widerfährt, zahlreiche offensive Flirtversuche – was ich persönlich nicht weiter schlimm finde. Brasilianer sind von Natur sehr kommunikativ, und brasilianische Männer versuchen es halt einfach gerne mal. Nein heißt aber auch hier nein, und es gibt andere Orte auf der Welt, an denen ich mich schon wesentlich übler bedrängt gefühlt habe, als in Brasilien (z.B. damals in Marrakesch). Im Allgemeinen sollte man sich einfach im Klaren sein, dass hier Körperlichkeit generell eine andere Rolle spielt, auch in nicht-sexuellen Bereichen.
Sicherheitshinweise für eine Reise nach Rio de Janeiro (nicht nur für Alleinreisende)
Hier findest du ein paar goldene Regeln für deinen Aufenthalt in Rio: (Vieles versteht sich von selbst und ist auch nichts Neues, aber in Rio sollte man einfach Vorsicht walten lassen!)
Trage keinen auffälligen Schmuck (denk an die Rolex von oben!), Kleidung oder Accessoires.
An den Strand nur mit einem billigen Handtuch und maximal ein paar Reais für ein Getränk, ansonsten: Nichts! Handy, Kamera, etc. bleiben in der Unterkunft. Auch wenn du mit mehreren Leuten unterwegs bist und einer immer bei den Klamotten bleibt. Du wirst schnell merken: Kein, aber auch wirklich kein Brasilianer geht mit Riesengepäck zum Strand. Verpflegung und Getränke werden in der Regel vor Ort an Buden, Strandbars oder bei vorbeiziehenden Verkäufern erworben.
Besonders bei auffälligem Kamera-Equipment: Achte darauf, wo du dich befindest! Ich habe meine Kamera, eine Canon 5D Mark IV, tatsächlich in Rio benutzt, was mir sehr viel Bauchweh bereitet hat, da sie ja doch sehr teuer ist. Allerdings hatte ich sie eh schon für Reisen präpariert, damit sie nicht ganz so auffällig wirkt: Ich nutze nie den beiliegenden Kamera-Gurt, auf dem zumindest bei Canon und Nikon nicht nur die Marke, sondern auch das genaue Modell vermerkt ist. (Was in meinem Fall heißen würde: Hallo Dieb, der Alten hier hängen mehrere Tausend Euro um den Hals!) Meistens hängt die Kamera an meinem rückenfreundlichen Überkreuz-Gurt, oder ich nutze alte Gurte von Analogkameras. Außerdem klebe ich alles Verräterische an Kamera und Objektiven mit schwarzem Maskingtape ab. Besonders der rote Ring der L-Objektive von Canon ist ziemlich auffällig und verrät professionelles Equipment sofort.
Ich habe schließlich eine Tour gebucht, da konnte ich dann sorglos die Kamera nutzen. Solche Bustouren mit kleinen Vans sind übrigens auch bei brasilianischen Touristen sehr beliebt, gute Stimmung ist da garantiert! Empfehle ich auch immer gerne Alleinreisenden, da kommt man schnell in Kontakt – und kann sich sicherheitstechnisch mal richtig entspannen.
Achte immer auf deine Handtasche! Packe deine Geldbörse so ein, dass niemand einfach herankommt. Vermeide Rucksäcke oder trage sie vorwiegend vor dem Körper.
Nehme immer nur eine Ausweiskopie mit (in Brasilien herrscht Ausweispflicht) und lasse deinen Pass in der Unterkunft.
Hebe immer nur tagsüber und in überwachten Bankvorräumen Geld ab. Achte darauf, ob sich komische Gestalten in der Nähe befinden. Tipp: In Einkaufszentren kann man sicher Geld abheben.
Nehme auf jeden Fall lieber ein Uber als öffentliche Verkehrsmittel, wenn du mit Gepäck in der Stadt ankommst. Wenn du ganz sicher gehen willst, weil du zum ersten Mal in Rio bist oder direkt müde vom Langstreckenflug kommst, sorge bereits im Voraus für deine Abholung.
Achte immer darauf, dass du in den richtigen Wagen einsteigst, wenn du dir ein Uber rufst. Kontrolliere das Kennzeichen!
Wenn du abends weggehst: Achte immer auf dein Getränk. Vorsicht bei Caipirinha: Ist zwar lecker, aber eben auch purer Schnaps – und angetütert lässt die Aufmerksamkeit nach 🙂
Verzichte abends auf öffentliche Verkehrsmittel! Uber ist günstig und sicherer.
Meide das Zentrum von Rio nach Geschäfts- bzw. Büroschluss sowie am Wochenende: Dieser Teil Rios ist dann komplett ausgestorben und es sind viele zwielichtige Gestalten unterwegs! Sogar bei Tageslicht ist es hier am Wochenende sehr gefährlich!
Vorsicht auch auf einsamen Wanderwegen in den Nationalparks von Rio sowie hinauf zum Corcovado. Laufe in Gruppen und erkundige dich vor Ort nach der aktuellen Lage.
Komme niemals auf die Idee, allein eine Favela zu erkunden! Wenn du dich für das Leben in der Favela interessierst, kannst du zum Beispiel eine Favela Tour* buchen. Ich habe selbst zwar noch nie eine mitgemacht, aber sie sollen sehr interessant sein und kommen oft auch der Community zu Gute.
Wenn dir das Schlimmste passieren sollte: Bei Überfällen keine Gegenwehr, keine Diskussion, alles hergeben, danach ab zur Polizei.
Fazit: Generell würde ich nicht von einer Reise nach Rio abraten. Allerdings sollte man sich gerade als Mitteleuropäer darüber bewusst sein, dass man in Rio aufmerksamer reisen muss. In jedem Fall wirst du aber von Rio begeistert sein!
Der Passeig del Born ist wahrscheinlich die erste Straße, die dir ins Auge fällt, wenn du durch die Innenstadt von Palma de Mallorca schlenderst. Meist beginnt deine erste Sightseeingtour zum Kennenlernen der Hauptstadt von Mallorca an der Kathedrale – dem zentralen Punkt in Palmas Altstadt. Das ist der ideale Ort, um einen Überblick über Palma zu bekommen und ein erstes Mallorca-Feeling zu erleben.
Von Santa Catalina aus hat man eine tolle Aussicht über die Bucht von Palma!
Die beeindruckende Kathedrale La Seu solltest du bei deiner Stadterkundung nämlich nicht auslassen. Viele andere Touristen haben aber das gleiche Ziel, was im Sommer zu beträchtlichem Andrang führt – besonders bei der Kathedrale, aber auch in anderen Teilen der Stadt. Wenn du Menschenmassen meiden möchtest, empfehle ich einen Abstecher ins nahegelegene Santa Catalina, das Hipster-Viertel Palmas.
Der Passeig del Born trennt den geschäftigen Teil der Altstadt vom alten, noch relativ ursprünglichen Teil von Palma: Auf der einen Seite die Kathedrale, die wie eine Burg über der Bucht von Palma thront, dahinter die Altstadt mit ihren vielen Shoppingstraßen und Boutiquen für jeden Geldbeutel und ein Stück weiter auf der anderen Seite Santa Catalina, ein altes Fischerdorf, dass sich zum Glück noch einen Teil des Charme des alten Mallorca behalten konnte.
Noch mehr Mallorca Tipps findest du auf meinem Mallorca Blog
Santa Catalina – das alte Fischerdorf in Palma de Mallorca
So ganz geheim ist es nun nicht mehr, dass Santa Catalina in den letzten Jahren zum neuen Hotspot Palma de Mallorcas mutiert ist: Die Hauptstraße ist mittlerweile voll mit skandinavischen Maklerbüros, die stylische Appartements zu horrenden Preisen in der Gegend rund um die Plaza de la Navigación anbieten. Aber zum Glück ist es hier immer noch entspannt mediterran mit modernen Cafés und innovativen Restaurants.
Die meisten Restaurants & Lokale findest du übrigens in der Carrer Sant Magí. Diese wurde mittlerweile auch zur Fußgängerzone umgewandelt und eignet sich super zum Flanieren.
Und nach Sonnenuntergang wird es zum Nightlife Hotspot! Hier muss man sich um betrunkene Touristen, Sangriaeimer und Pub Crawls keine Sorgen machen: Santa Catalina wird eher von Einheimischen und Urlaubern ohne Ballermannstimmung gut besucht. Hier gibt es eine riesige Auswahl an tollen Restaurants, Bars und Clubs. Klein, aber fein, und ganz anders als in den üblichen Touristenfallen.
Tagsüber lässt sich Santa Catalina gut zu Fuß erkunden. Bis vor einigen Jahren war Santa Catalina eher einer der vernachlässigten Stadtteile von Palma de Mallorca: dunkle Gassen und verlassene Häuser prägten das Bild. In letzter Zeit wurden viele der alten Häuser jedoch wieder liebevoll restauriert, und nun erstrahlt Santa Catalina wieder in neuem Glanz.
In den kleinen Gassen lässt sich wunderbar herumbummeln und die Zeit vergessen. Tagsüber ist der Kiez etwas verschlafen, und man kann kaum glauben, dass sich die Touristenmassen an der Kathedrale nur 20 Minuten Fußweg entfernt entlangschieben.
Mitten in Santa Catalina steht übrigens noch eine der berühmten original mallorquinischen Windmühlen! Von dort aus hat man einen fantastischen Ausblick über den Hafen von Palma de Mallorca.
Eine Pause bietet sich in den vielen kleinen Cafés rund um den Mercat de Santa Catalina an.
Lieblingscafé in Santa Catalina La Madeleine de Proust lauschiges Lokal mit eigener Konditorei am Mercat de Santa Catalina
Der Markt in Santa Catalina
Viele Reiseführer empfehlen den Mercat de Santa Catalina als tollen Markt in Palma, den man gesehen haben muss. Nach der Renovierung vor einigen Jahren ist es aber mehr ein Feinschmecker-Markt geworden, etwas überteuert und das richtige, mallorquinische Marktfeeling stellt sich hier eher weniger ein.
Wesentlich authentischer ist der Mercat de l’Olivar nahe der Plaza de España im Zentrum. Oder einer der nahezu täglich stattfindenden ➜ Bauernmärkte (klicke hier für alle Termine!) in den Dörfern der Insel. Von Mallorca aus lassen sich übrigens unzählige kulinarische Spezialitäten nach Deutschland mitbringen, also lass‘ noch Platz im Koffer!
An einer der Hauptstraßen Palmas, der Avinguda de l’Argentina, findet ihr ein imposantes Eckhaus: die altehrwürdige Bar Cuba. Hier beginnt die Carrer de Sant Magí mit vielen Bars, Restaurants, Läden und echtem Kiezfeeling: Willkommen in Santa Catalina!
Suchst du noch mehr Geheimtipps für Palma? Dann solltest du den Arabischen Bädern einen Besuch abstatten: Eine historische Oase in der geschäftigen Altstadt!
Chicago ist eine wirklich beeindruckende Stadt: Eine riesige Skyline, Großstadtleben pur, aber auch viel Grün und lange Strände am Ufer des riesigen Lake Michigan. Ganz anders als in der großen Schwester New York sind die Menschen hier unglaublich aufgeschlossen und freundlich: Chicago ist bekannt für sein positives Lebensgefühl! Obwohl ich nie zu den ganz großen USA-Begeisterten gezählt habe, hat Chicago mich sofort geflasht. Ich verrate euch hier meine liebsten Chicago Sehenswürdigkeiten!
Sehenswürdigkeiten in Chicago: Mein Budgettipp!
Chicago ist nicht gerade günstig! Wie in allen amerikanischen Großstädten schlagen Unterkunft und Verpflegung schon ein großes Loch ins Portemonnaie. Aber an gutem Essen solltest du im Foodie-Mekka Chicago nicht sparen! Und einige kostenpflichtige Sehenswürdigkeiten wie den Willis Tower (wahlweise auch 360 Chicago) oder das Art Institute darfst du dir nicht entgehen lassen.
Die Skulptur von Sir Anish Kapoor im Millenium Park heißt eigentlich Cloud Gate, aber weil sie eben so aussieht wie eine Bohne, blieb der Spitzname hängen: The Bean. Hier ist der wohl beliebteste Fotospot in ganz Chicago, an dem man unbedingt gewesen sein muss. Nicht nur wegen der Menschenmassen, die täglich hierhin pilgern, sondern auch wegen The Bean selbst: Die Spiegelungen in der Edelstahl-Skulptur sind einfach faszinierend.
Aber The Bean ist hier nicht das einzige sehenswerte Kunstwerk: Nebenan befindet sich die Crown Fountain, eine wasserspeiende Video-Installation, die in den brütend heißen Sommern Chicagos besonders bei Kindern für Erfrischung sorgt.
#2 Willis Tower
Früher hieß der Willis Tower Sears Tower und war das höchste Gebäude der Welt. Das ist lange Geschichte, aber beeindruckend ist die Aussicht vom Skydeck Chicago immer noch. Besonderes Highlight sind die vier Glasbalkone („The Ledge“): Sogar der Fußboden ist aus Glas. Nichts für Höhenängstliche.
Willst du auch in die USA reisen? In meinem USA Blog gibt es viele hilfreiche Tipps und Reiseberichte.
#3 360 Chicago im John Hancock Center
Wer Chicago mal aus einer anderen Perspektive als vom Willis Tower von oben sehen will, sollte auf das 360 Chicago. Bei der Extra-Attraktion Tilt kann man sich auf nach vorne kippende Glasscheiben legen.
Übrigens: In Attraktionen wie dem Skydeck oder 360 Chicago ist der Eintritt ziemlich teuer. Mit dem Chicago City Pass* kannst du bis zur Hälfte sparen, am besten du rechnest für dich vorher nach, ob du den Eintritt einzeln zahlen willst, oder lieber den Pass nimmst.
Auf der Michigan Avenue reiht sich im Zentrum Chicago eine riesige Filiale nach der anderen: Alle großen Läden sind hier vertreten. Ganz schön pompös – daher wird dieses Stück der Michigan Avenue auch „Magnificent Mile“ genannt.
Stilecht übernachten kann man hier übrigens im Warwick Allerton, einem der geschichtsträchtigsten Hotel Chicagos. Kürzlich renoviert wohnt man hier in einem dieser alten Wolkenkratzer wie im Film: Große Zimmer, hohe Decken. Und alles vom Feinsten.
Die ehemals brachliegenden Ufer des Chicago River wurden richtig aufgepimpt: Nun kann man hier entlang bummeln oder einfach nur eine kurze Mittagspause an einer der Beach Bars einlegen. Sportliche steigen ins Kajak, Bequemere nehmen eins der Wassertaxis und erkunden Chicago auf dem Wasser. Die Wassertaxis gehören übrigens zu den öffentlichen Verkehrsmitteln in Chicago!
Das Freizeitareal direkt am See liegt fast mitten in der Stadt. Der fast hundert Jahre alte wurde in den Neunziger ziemlich aufgemöbelt, und jetzt gibt es hier alles Mögliche an Freizeitaktivitäten vom Riesenrad über einem Musical-Theater bis hin zu Kunstausstellungen.
In den zahlreichen Cafés und Restaurants kann man gut eine Pause vom Sightseeing eingelegen und die Aussicht auf den Lake Michigan geniessen – im Biergarten zum Beispiel bei einem Bier und einem traditionellen Chicago Hot Dog. Mittwochs und Samstag abends gibt es immer ein kostenloses Feuerwerk. Viele andere kostenlose Events wie Konzerte und Festivals findet man außerdem im Eventkalender.
#7 Chicago Elevated, Loop, „L“
Eigentlich heißt sie Chicago Elevated, aber die Hochbahn von Chicago ist auch einfach nur unter dem Buchstaben „L“ bekannt. Besonders auffällig ist der Loop, der Ring, der sich mitten in Downtown durch die Straßenschluchten fräst.
#8 Lake Michigan und Lakefront Trail mit dem Segway
Die gesamte Stadt entlang zieht sich der Lakefront Trail, perfekt zum Joggen, Radfahren – und Segway fahren! Die Entfernungen sind riesig, daher ist ein fahrbarer Untersatz ziemlich praktisch.
Mit einem Segway siehst du einiges mehr von Chicagos langer Uferpromenade. Das Seeufer macht definitiv Chicagos hohen Freizeitwert aus: Bei schönem Wetter absolutes Muss!
Wenn man wirklich alle Ausstellungen sehen will, ist man garantiert einen Tag beschäftigt. Aber auch ein Besuch nur für die Highlights lohnt! Im Art Institute of Chicago hängen zahlreiche amerikanische Klassiker wie Edward Hoppers Nighthawks.
Der Eintritt ist mit 25 Dollar ziemlich happig, aber mit Citypässen wie dem Chicago City Pass* könnt ihr auch hier jede Menge Geld sparen, wenn ihr eh auf Sightseeing-Tour durch Chicago seid.
Auch wenn man keine Vorstellung im Chicago Theatre besucht: Ein Foto vor der legendären Leuchtreklame muss sein! Mittags kann man sich das altehrwürdige Chicago Theatre mit einer geführten Tour von innen ansehen, abends treten hier absolute Superstars von Jerry Seinfeld bis Madonna auf. Oder du schaust dir das Chicago Theatre tagsüber mit einer geführten Tour* an!
#11 Jazzclubs & Livemusik
Jazz und Blues sind die führenden Musikrichtungen im musikalischen Chicago. Und wenn einem nach einem langen Sightseeing nicht mehr viel nach Tanzen ist, ist ein Jazzclub die perfekte Wahl, um einen Tag in Chicago ausklingen zu lassen. Bei guten Cocktails gibt es z.B. im Andy’s Jazz Club jeden Abend Livemusik durch alle Jazz-Genres.
#12 Chicago‘ s Deep Pan Pizza
Chicago ist berühmt für seine Deep Dish Pizza oder Deep Pan Pizza, die hier in den vierziger Jahren erfunden wurde. Das Original soll in der Pizzeria Uno entstanden sein – aber auch Gino’s East und Lou Malnati’s können auf eine lange Deep Pan Pizza Tradition zurückblicken. Anders als die herkömmliche Pizza wird die Chicago Pizza in einer Pfanne serviert, der Käse liegt unter den anderen Belägen auf einem Maismehlteig. Mit einer originalen italienischen Pizza hat das zwar nicht mehr viel zu tun, aber lecker ist die Chicago Pizza trotzdem.
Bei Gino’s East lohnt sich allein schon wegen der Inneneinrichtung ein Besuch: Das komplette(!) Restaurant ist von oben bis unten bekritzelt. Jeder Gast darf sich hier mit einem Edding verewigen!
#13 Route 66
Die legendäre Route 66 fängt tatsächlich hier in Chicago an! Die Route 66 gibt es zwar nicht mehr als offizielle Straße, aber das alte Schild auf dem Adams Boulevard, das den Anfang markiert gibt es immer noch. Übrigens: Sehr empfehlenswert ist auch ein Roadtrip über die Route 66 von Chicago aus, wie ich ihn unternommen habe! Mehr über meinen Roadtrip durch Illinois könnt ihr hier nachlesen:
#14 West Loop, Randolph Street & Fulton Market Street
Die neue Restaurantmeile im Gastro-Himmel Chicago: Für seine fantastischen Restaurants ist Chicago ja bekannt. In West Loop hat sich entlang der Randolph Street und des Fulton Market eine neue Generation von Lokalen etabliert. Abends ist hier immer was los.
Einmal im Jahr, im Sommer, gibt es das „Taste of Randolph„, ein Straßenfest mit Events und Livemusik, an dem viele Restaurants des Viertels beteiligt sind und bei dem man alle Spezialitäten zum kleinen Preis probieren kann. Mein Tipp: Frühstück im Soho House.
#15 Wicker Park
In Berlin würde man sagen: Wicker Park ist richtig kiezig. In Großstädten schaue ich mir auch immer gerne die kleinen, kiezigen Stadtteile an, weil man hier einfach mehr vom richtigen Leben mitbekommt. Hätte ich mich nicht für eine Unterkunft mitten in der Stadt entschieden, wäre ich wohl alternativ in Wicker Park gelandet, einem der Hipster-Stadtteile von Chicago sozusagen. Street Art, coole Bars, individuelle Läden – mein kreatives Herz war glücklich!
Meine Tipps für Wicker Park:
Dove’s Luncheonette Richtig, richtig coole Location: Unter der Hochbahnbrücke wird hier im Retro-Luncheonette-Style Tex-Mex-Küche neu interpretiert. Hätte mich durch die gesamte Karte probieren können.
Milwaukee Avenue Wem die Magnificent Mile zu sehr geprägt ist von riesigen Ketten, der wird sich in der Milwaukee Avenue zum Shoppen viel wohler fühlen. Hier findet man noch kleine Läden zwischen größeren Indie-Ketten wie Urban Outfitters, und man kann viel gemütlicher bummeln als auf der manchmal hektischen Mag Mile.
#16 The 606 / Bloomingdale Trail and Park
Relativ unbekannt, da etwas außerhalb der Innenstadt zwischen Logan Square und Humboldt Park: The 606 ist eine stillgelegte Hochbahntrasse, die nun zum Freizeitpark umfunktioniert wurde. Über den Dächern Chicagos kann man hier auf über 4 Kilometern Länge joggen, Radfahren und was einem sonst noch einfällt. Bietet sich als Abstecher bei einem Besuch in Wicker Park an!
#17 Humboldt Park
Schmelztiegel der Kulturen – das ist auch immer eine abgedroschene Floskel, wenn man das Leben in Großstädten. In Chicago aber trifft es tatsächlich den Nagel auf den Kopf. Hier leben Menschen aus so vielen Nationen, dass man sich manchmal fühlt wie auf einer kleinen Reise um die Welt. Humboldt Park ist ein Stadtteil, in dem viele Puertoricaner wohnen: Im Sommer gibt es hier einen großen Straßenkarneval mit viel Salsa, Bachata, Reggaeton und Merengue und meine brasilianische Gene sprangen im Dreieck!
#18 Buckingham Fountain
Kinder der 90er werden ihn sofort wiedererkennen und in Fernseh-Erinnerungen schwelgen: Beim Buckingham Brunnen im Grant Park musste ich sofort an den Vorspann von „Eine schreckliche nette Familie“ denken. Alle anderen staunen am besten einfach über einen der größten Brunnen der Welt. Der Buckingham Brunnen ist nämlich wirklich riesig!
#19 Oak Street Beach & Co.
Chicago hat einfach alles: Pulsierendes Großstadtleben, viel Grün, den großen Lake Michigan – und sogar tolle Stadtstrände! Der Oak Street Beach ist einer der populärsten, aber auch Strände wie den 12th Street Beach neben dem Adler Planetarium würde man so nicht in einer Großstadt wie Chicago vermuten.
#20 Chicago für Feinschmecker und Foodies
Chicago macht seinem Namen als Gourmet-Destination alle Ehre. Essen ist ja grundsätzlich in den USA ein heikles Thema – während man Burger und frittierte Convenience-Produkte an jeder Ecke findet, sieht es mit anderen Gerichten manchmal mau aus. In Chicago aber sollte wirklich jeder fündig werden.
Kann man mit dem Chicago City Pass wirklich Geld sparen? Chicago ist ein beliebtes Reiseziel für Städtereisen in den USA. Aber klappert man wirklich alle Sehenswürdigkeiten ab, kann das Sightseeing in Chicago schnell teuer werden. Als gute Möglichkeit Geld zu sparen, wird häufig der Chicago City Pass beworben. Nur: Lohnt es sich wirklich? Ich vergleiche hier in diesem Artikel für euch, bei welchen Sehenswürdigkeiten in Chicago ihr sparen könnt.
Mit dem Chicago City Pass ist der Eintritt auf beide Top-Aussichtspunkte in Chicago inklusive! Der Wilis Tower ist DIE Sehenswürdigkeit in Chicago! Vom Skydeck ganz oben hast du eine fantastische Sicht über Chicago und den Lake Michigan!
Früher hieß der Willis Tower übrigens mal Sears Tower, nach dem Unternehmen, das das Gebäude bauen ließ, und war bei seiner Einweihung 1974 sogar der höchste Wolkenkratzer der Welt. Mittlerweile ist er nach dem One World Trade Center in New York „nur“ noch das zweithöchste Gebäude der USA, aber hey, ich kann euch sagen, das ist schon hoch genug!
An guten Tagen kann man vier Bundesstaaten gleichzeitig sehen und Chicago mit seinen 2 Millionen Einwohner sieht absolut winzig aus.
Auf dem Skydeck Chicago sind übrigens vier Glasbalkone, die Ledges, angebracht – komplett aus Glas: Wände, Decke, Boden! Die Fläche ist ca. 2×3 Meter groß. Wenn man also einen Schritt vortritt, steht man komplett auf Glas. Unter einem: Über 90 Stockwerke! Ich dachte übrigens, ich würde mich nicht trauen – aber die Vorstellung, Hunderte Meter über der Straße nur auf einem Glasboden zu stehen, ist so skurril und unglaublich, dass meine Bedenken sofort verflogen.
Allein schon wegen der Glasbalkone lohnt sich ein Besuch!
Vorteil mit dem ChicagoCityPass: Der CityPass berechtigt nicht nur zu einem, sondern gleich zu ZWEI Eintritten auf das Skydeck am gleichen Tag. Zusätzlich zum regulären Eintritt tagsüber bekommt man noch einen Eintritt für abends ab 18 on top, damit sich auch Chicago bei Nacht anschauen kann! Besonders zum Fotografieren empfehlenswert.
#2 Art Institute Chicago / Adler Planetarium
Mit dem Chicago City Pass musst Du Dich entscheiden: Kunst oder Wissenschaft? Der Chicago City Pass berechtigt zum Eintritt ins Art Institute Chicago oder ins Adler Planetarium.
Art Institute Chicago
Das Art Institute Chicago ist im Umfang seiner Sammlung außergewöhnlich: Von Byzantinischer Kunst bis zeitgenössischer Fotografie findet man hier alles. Um die gesamte Ausstellung zu sehen, braucht es garantiert einen Tag. Es macht also Sinn, sich vorher zu überlegen, was man sich gerne anschauen möchte, bevor man von soviel Kunst erschlagen wird. Ich wollte unbedingt „Nighthawks“ von Edward Hopper sehen, und auch wenn einem der Name nichts sagt – das Bild kennt jeder. Und es gibt wohl kaum ein Bild, das als so ur-amerikanisch wahrgenommen wird.
Der Eintritt ist mit 25$ sehr teuer, aber auch gerechtfertigt – die Sammlung ist fantastisch, und auch laufende Ausstellungen sind immer wieder interessant und abwechslungsreich. Der hilfreiche Audio-Guide kostet nochmal ebenfalls extra!
Regulärer Preis 25$ + 7$ Audio-Guide = 32 $
Adler Planetarium
Das Adler Planetarium ist die Sightseeingattraktion in Chicago für alle Weltall-Begeistertern. Hier kann man sich eine alte Weltraumkapsel sowie viele andere interessante Exponate zum Thema Raumfahrt ansehen.
Empfehlenswert sind auch die Filmvorführungen (Sky Shows)! Ohne diese ist das Planetarium nur halb so spannend!
Regulärer Preis Eintritt + 2 Sky Shows 35$
Werbung / *Affiliatelinks
#3 Field Museum
Das Field Museum of Natural History ist eines der best besuchtesten Museen der USA! Als Naturkundemuseum ist es weltweit bekannt und hat eine der größten naturwissenschaftlichen und anthropologischen Sammlungen. Hier kannst Du den besterhaltensten Tyrannosaurus Rex bestaunen, der je gefunden wurde!
Regulärer Preis All-Access Pass 40$
#4 Shedd Aquarium
Das Shedd Aquarium ist das größte überdachte Aquarium der Welt und existiert schon seit 1929! Hier kannst Du wahrlich in die Unterwasserwelt eintauchen und alle Meerestiere, Amphibien und Insekten von Seepferdchen bis Belugawalen live erleben!
#5 360 Chicago Observation Deck / Museum of Science and Industry
Wer nicht nochmal auf eine Aussichtsplattform möchte, hat hier die Wahl: Alternativ zum 360 Chicago kann man auch das Museum of Science and Industry besuchen!
360 Chicago Observation Deck
Das 360 Chicago Observation Deck befindet sich im John Hancock Center mitten auf der Magnificent Mile, also direkt mittendrin!
Besonders neben der natürlich fantastischen Aussicht ist TILT: Bodentiefe Panoramafenster, an die man sich lehnt und gemeinsam mit dem Fenster nach vorne kippt!
TILT kostet zusätzlich 8$, für Chicago City Pass Inhaber auch noch 7$. Außerdem gibt es auch hier ein Day/Night Paket, das ist aber nicht im Chicago City Pass inkludiert.
Regulärer Preis 360 Chicago 25 $
Museum of Science and Industry
Das Museum of Science and Industry ist das größte Wissenschaftsmuseum in den USA. Hier gibt es spannende und interaktive Ausstellungen zum Thema Wissenschaft. Nicht nur Kinder und Nerds kommen in diesem aufwendig gestalteten Museum auf ihre Kosten!Nachteil: Das Museum of Science and Industry liegt ziemlich weit entfernt von allen anderen Sehenswürdigkeiten südlich der Innenstadt. Wer also nicht viel Zeit hat, wählt besser das 360 Chicago.
Regulärer Preis 19,95 $
Vor- und Nachteile des Chicago City Pass:
Vorteile:
Lange Gültigkeit Der Chicago City Pass kann bis zu einem Jahr nach Kauf verwendet werden. Du kannst also weit im voraus planen, bist aber trotzdem flexibel.
Lange Nutzungsdauer Ab dem ersten Verwendungstag ist der Chicago City Pass 9 Tage gültig, das ist mehr, als die meisten überhaupt in der Stadt bleiben! So kannst du dir in Ruhe alles anschauen, ohne Hektik!
Sofort ausdruckbar bzw. Handy-Tickets Du brauchst nicht unbedingt das Couponheft – du kannst dir den Chicago City Pass gleich nach dem Kauf ausdrucken oder auf dem Handy abspeichern. In den Attraktionen zeigst du nur dann dein Smartphone vor.
Alle wichtige Sehenswürdigkeiten Der Chicago City Pass deckt die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Chicago ab, also alles, was du dir wahrscheinlich eh anschauen willst!
Schneller Einlass An manchen Attraktionen kommst Du mit dem Chicago City Pass schneller rein
Nachteile:
Überflüssige Optionen Der Chicago City Pass enthält einige Optionen, die man vielleicht nicht unbedingt beim Einzelkauf dazubuchen würde, wie z.B. die Sky Shows im Adler Planetarium oder den Audio-Guide im Art Institute
Nicht überall Fast Track Da, wo es wirklich interessant wäre, nämlich bei der Fahrt rauf auf das Skydeck, hat man mit dem Chicago City Pass keinen schnellen Zugang über den Fast Track Eingang. Der Fast Pass kostet mit Chicago City Pass 30 $ (normal: 75 $). Wer es eilig hat, sollte diesen Betrag noch zusätzlich einkakulieren.
Fazit: Lohnt sich der Chicago City Pass?
Ich empfehle den Chicago City Pass allen, die zum ersten Mal und für mehrere Tage in Chicago sind! Auf meiner Bucket List für Chicago standen zum Beispiel eh das Skydeck, das Art Institute und das 360 Chicago! Allein dafür hätte ich ohne Pass 105 $ bezahlt – der Chicago City Pass kostet 108 $.
Der Chicago City Pass lohnt sich für Erstbesucher und mehrtägige Reisen!
Mit 3 von 5 Attraktionen hat man den Preis also raus (bis auf 3 $). Da man ganze 9 Tage Zeit hat, die anderen beiden Gutscheine einzulösen und zwei weitere tolle (und sonst teure!) Sehenswürdigkeiten zu erkunden, lohnt sich der Chicago City Pass!
In Nürnberg haben mir für Sehenswürdigkeiten wie der Kaiserburg die Zeit gefehlt – weil ich mich in der malerischen Altstadt verloren habe. Die ist nämlich auch eine Sehenswürdigkeit an sich! Seit Jahren bin ich nicht mehr dort gewesen – und irgendwie hat sich nicht viel verändert: Die Stadt ist mir immer noch ziemlich sympathisch. Und da ich mir vorgenommen habe, noch mehr von meinen Reisen (dienstlich und privat) hier zu teilen, fange ich hier mit meinen ganz persönlichen Nürnberg Sehenswürdigkeiten an!
Altstadt & Mittelalterliche Idylle im Handwerkerhof
Per Zufall habe ich dieses schöne Eckchen unweit unseres Hotels entdeckt. Schon komisch, wie man so oft in einer Stadt sein kann, und die naheliegendsten Spots einfach übersieht. Besonders groß ist der Handwerkerhof ja auch nicht. In einem kleinen Hofareal an der originalen Stadtmauer wurden in den 70er Jahren kleine Fachwerkhäuser errichtet und zu einer kleinen Touristenattraktion ausgebaut. Hört sich nach Tourifalle an, isses irgendwie auch – aber eben auch superurig und gemütlich! (Und sieht zudem auch noch sehr authentisch aus: Hätte ich nicht im Nachhinein erfahren, dass die Fachwerkhäuser neu gebaut worden sind – ich wäre nie darauf gekommen!)
Der Handwerkerhof in Nürnberg: Lieblingsplatz.
Nürnberger Rostbratwürstchen: Nürnberg geht nicht ohne.
Im Handwerkerhof gibt es ein paar kleine Geschäfte mit Kunsthandwerk, Werkstätten und Ateliers. Und wirklich, wirklich gemütliche Lokale! Mitten in der Innenstadt stellt sich hier sofort uriges Mittelalterflair ein. Und im Bratwurstglöcklein gibt’s die leckersten Rostbratwürstchen im Glockenteller ever! Bisschen überteuert, na klar – aber Ambiente und Würstchen sind es wert.
Kunst im Neuen Museum Nürnberg
Eigentlich eher immer mein Winterprogramm, hatte ich trotzdem Lust auf Kunst. Vor allem, weil ich gesehen hatte, dass im Neuen Museum Nürnberg auch Bilder von Gerhard Richter in der Ausstellung hängen – den ich ja sehr gerne mag. Aber auch sonst sind die Dauer- und Wechselausstellungen im Neuen Museum sehr sehenswert, wenn man moderne Kunst und Design mag. Allein die Architektur des Neues Museums mit der riesigen weißen Wendeltreppe ist beeindruckend!
Beeindruckend: Gerhard Richter im Neuen Museum Nürnberg.
Kunst in Nürnberg: Weitere Museen in Nürnberg
Wer sich eher für Mittelalter und die Geschichte Nürnbergs interessiert, der ist im Germanischen Nationalmuseum gut aufgehoben.
Ansonsten lohnt sich auch je nach Interesse ein Besuch in folgenden Museen in Nürnberg:
Nürnberg und seine Vergangenheit: Reichsparteitagsgelände Nürnberg und Dokumentationszentrum
Nürnberg hat nicht nur im Mittelalter eine wichtige Rolle als Handelsplatz und Zentrum des Handwerks gespielt – auch zur Zeit des Nationalsozialismus war Nürnberg leider Schauplatz der Ereignisse. Von 1933 bis 1938 hielten die Nationalsozialisten hier auf einem riesigen Gelände ihre jährlichen Reichsparteitage ab. Schaurig, wie viele Menschen sich damals mobilisieren ließen und damals auf den volksfestartig inszenierten Reichsparteitagen aufmarschierten und Fähnchen schwingten.
Bedrückende Ausstellung im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände.
In der damaligen, nie fertig gestellten Kongresshalle befindet sich heute das Dokumentationszentrum Reichsparteigelände, dass nicht nur Nürnberg und die Reichsparteitage behandelt, sondern auch sonst eine sehr gute Ausstellung über die gesamte Zeit des Nationalsozialismus beinhaltet. Unbedingt anschauen sollte man sich den Film am Schluss der Ausstellung, in der Nürnberger Zeitzeugen berichten, wie sie diese Zeit in der Stadt erlebt haben. Keine leichte Kost – aber es ist immer wieder wichtig, sich an dieses dunkle Kapitel der deutschen Geschichte zu erinnern, damit Ähnliches nie wieder passiert!
Umfunktioniert zum Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände: Die ehemalige Kongresshalle.Das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände befindet sich in der alten Kongresshalle, die nie vollendet wurde.
In der Nähe des Dokumentationszentrum befindet sich noch das Zeppelinfeld mit der dazugehörigen Zeppelinhaupttribüne, die ebenfalls besichtigt werden kann, sowie die Große Straße, die zentrale Achse des Geländes. Das Areal ist sehr weitläufig, man sollte daher Zeit mitbringen, auch, um die bedrückende Geschichte des Ortes auf sich wirken zu lassen.
In Nürnberg fanden nach dem Endes des Zweiten Weltkrieges auch die Nürnberger Prozesse statt, in denen führenden Nationalsozialisten der Prozess gemacht wurde. Der Schwurgerichtssaal kann an verhandlungsfreien Tagen (in der Regel Freitag bis Montag) zusammen mit der Daueraustellung „Memorium Nürnberger Prozesse“ im Nürnberger Justizpalast besichtigt werden.
Hoffentlich komme ich in naher Zukunft nochmal nach Nürnberg, es gibt noch so viel mehr zu entdecken! (Vom romantischen Christkindlmarkt im Dezember mal ganz abgesehen!)
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Mehr Inspirationen für Kurztrips innerhalb Deutschlands gibt’s auch hier:
Suzhou im Osten Chinas, ganz in der Nähe von Shanghai, ist bekannt für seine malerischen Gärten und seine pittoreske Altstadt mit den vielen Wasserstraßen. Über 2500 Jahre ist Suzhou alt und gilt im ganzen Land als Ort der Dichter und Denker. Vor allem aber ist Suzhou auf dieser China Reise für mich eins: Eine ziemliche Überraschung. Ich verrate dir hier, welche tolle Sehenswürdigkeiten in Suzhou auf dich warten!
Viele Häuser an den Kanälen in Suzhou sind mit roten Lampions geschmückt: China pur.
Die schönsten Sehenswürdigkeiten in Suzhou
Wegen seiner vielen kleinen Kanäle, die den recht großen Altstadtkern durchziehen, wird Suzhou auch oft und gerne als das Venedig des Ostens bezeichnet. Und spätestens bei diesem Ausdruck schaudert es mich.
Suzhou: Eine Bootsfahrt durch die romantischen Kanäle muss einfach sein.
➜ Tipp: In Suzhou findest du zahlreiche große Hotels westlicher Ketten mit entsprechendem Komfort. Leider sind diese oft in uninspirierten Hochhäusern oder großen Komplexen untergebracht. Am besten du schaust für das authentische Flair nach einer Unterkunft nahe der Altstadt wie z.B. das Garden Hotel*.
„Venedig des…“ (wie übrigens auch „Mekka des …“ und „Paris des…“) – das schreibt man als Autor oder Werbetexter immer nur dann, wenn einem nun wirklich nichts Besseres an Vergleichen einfallen will. Hauptsache ein paar Boote, ein paar Kanäle, und schon lässt sich die Analogie zu Venedig bilden. Wie bei den Wasserstraßen in Suzhou im Yangtse-Delta im Osten Chinas bei Shanghai.
Alles Venedig, obwohl sich eigentlich nichts mit Venedig vergleichen lässt, auch nicht Suzhou. Aber wer einmal dort war, wird sich fragen, warum Suzhou überhaupt einen Vergleich braucht – denn Suzhou ist ein wahrer Goldschatz.
Suzhou erreichst du übrigens bequem ab Shanghai. Und das sogar ohne Visum für China. Der Trick: Bei einem Aufenthalt von unter 72 Stunden in Shanghai und Umgebung ist die Einreise für deutsche Staatsbürger ohne Visum möglich. Und von Shanghai aus ist man in Windeseile in Suzhou und den umliegenden sehenswerten Wasserstädten wie Zhouzhuang und Tongli.
Übrigens: Die nahegelegene Wasserstadt Zhouzhuang ist ebenfalls sehr sehenswert. Mehr dazu findest du in meinem Artikel:
Suzhou und seine Gärten: Der Garten des bescheidenen Beamten
Der Garten des bescheidenen Beamten trägt einen ziemlich irreführenden Namen. Bescheidenheit ist nämlich der letzte Begriff, der einem beim Anblick des wohl berühmtesten Gartens in Suzhou in den Sinn kommt. Der Garten ist in Wirklichkeit eine riesige Parkanlage mit lauschigen Pavillons und mit Bedacht angelegten Seen und Bäumen.
Einer der beliebtesten Gärten in Suzhou: Der Garten des bescheidenen Beamten.
Gemäß der chinesischen Gartenbaukunst liegt das Hauptaugenmerk weniger auf Blumen und Farben, sondern auf dem harmonischen Zusammenspiel der sogenannten „sieben Elemente“: Erde, Himmel, Wasser, Steine, Gebäude, Lebewesen und Pflanzen, wobei hier eher Bäume und Grünpflanzen gemeint sind.
Sonst nur viel Grün: Lotusblüten zählen zu den wenigen Farbklecksen im Garten des bescheidenen Beamten in Suzhou.
Und wie harmonisch der Garten des bescheidenen Beamten ist, zeigt sich schnell: Obwohl hoffnungslos von Touristen überlaufen, überstrahlt den Garten trotzdem eine Aura der Ruhe und Entspannung. Sehr beeindruckend. An vielen Ecken trifft man auf Maler und Zeichner, die ihrer Kreativität freien Lauf lassen und sich von der Atmosphäre des Gartens inspirieren lassen. Ich hab’ mich kurz geärgert, dass ich meine Aquarellsachen nicht dabei hatte – zu gerne hätte ich mich einfach daneben gesetzt und mitgemalt. Aber es gab eh noch viel mehr in Suzhou zu sehen, dass die Zeit ohnehin knapp war.
Maler und Zeichner lassen sich im Garten des bescheidenen Beamten gerne inspirieren.
Wieviel Geschichte in Suzhou steckt, zeigt sich auch hier: Seit fast 900 Jahren existiert an dieser Stelle ein Garten, der durch viele Hände ging, bis diesen im 16. Jahrhundert ein hochrangiger Beamter zu seinem Altersruhesitz erkor und dem Garten seinen Namen verlieh. Heute ist der Garten des bescheidenen Beamten in staatlichem Besitz, UNESCO-Weltkulturerbe und einer der schönsten Gärten Chinas.
Der Garten des bescheidenen Beamten in Suzhou ist auch ein echter Instagram Hotspot: Very instagrammable!
Shantang Street: Eintauchen in das Alte China
Bei Temperaturen um die 35 Grad (ja, es kann sehr, sehr heiß werden!) und gefühlten 100 Prozent Luftfeuchtigkeit ist eine Bootsfahrt immer eine willkommene Abwechslung, erst recht in Suzhou mit seinen malerischen Kanälen. Wäscheleinen, die im Wind flattern, Kinder, die begeistert den fremden Touristen zuwinken (als westlicher Besucher ist man in Suzhou immer noch etwas Besonderes) oder heimliche Einblicke in fremde Küchen: Meine Augen wußten gar nicht, wohin sie zuerst schauen sollten.
Suzhous Kanäle lassen sich auch per Boot erkunden.Einige Brücken sind besonders kunstvoll in der Altstadt von Suzhou.Konzentriert steuert unser Kapitän das Boot durch die Kanäle von Suzhou.
Auch zu Fuß war die Shantang Street (Shāntáng Jiē) das China, was ich suchte: Rote Lampions, kleine Häuser mit altem Holzgebälk – und überall entspannte, freundliche Gesichter. Auf 7 Meilen findet man hier alles auf einmal: Touristenkram, Kultur, Geschichte, Imbisse und Cafés mit allerlei exotischen Köstlichkeiten und tatsächlich echtes Straßenleben. Biegt man in die etwas verlasseneren Gassen ab, so findet man sich schnell in lokalem Treiben wieder, ganz ohne Touri-Gedöns. Ein echtes Erlebnis.
Shoppingmeile: Shantang Street in Suzhou.Bunte Souvenirs im touristischen Teil der Shantang Street.Mitten auf der Straße: Konzentriertes Kartenspiel.
Street Food in Suzhou: Keine Hemmungen, probieren lohnt sich!Auch Obst und Gemüsehändler finden sich in der Shantang Street.In den Seitenstraßen der Shantang Street findet man authentischen Alltag: In einer kleinen Garküche wird gerade paniert.
Pingjiang Road: Teehäuser, Kanalboote und Nightlife
Noch mehr authentisch-chinesisches Flair findet sich auf der Pingjiang Road (Píngjiāng Lù), ähnlich der Shantang Street eine Straße mit vielen Geschäften und Restaurants. Hier ist es noch ein klein wenig lauschiger als auf der Shantang Street. Die Boote sind kleiner, die Brücken noch ein wenig hübscher.
Fröhliche Touristinnen an der Pingjiang Road: Eine Bootsfahrt ist hier noch idyllischer.
Mein Highlight war das Teehaus, ein kleines Café am Kanal, mehr Holzverschlag als Haus, bei dem wir bei einer Tasse Tee dem 80jährigen(!) Herrn Wang lauschten, der uns in kleiner Runde original Pingtan Musik vorspielte. Chinesischer konnte es kaum werden! Die Pingjiang Road ist übrigens auch abends sehr belebt und ein schöner Nightlife-Spot in Suzhou.
Ausgefallene Kreationen: In den vielen kleinen Cafés entlang der Pingjiang Road gibt es die kuriosesten Getränke.
Überhaupt spielt Musik wie alle anderen Künste eine große Rolle in Suzhou. Irgendwie liegen Kreativität und die Wertschätzung von Kunst und Kultur hier in der Luft, und es wunderte mich dann auch gar nicht, als ich erfuhr, dass Suzhou in China als „sehr elegante“ Stadt gilt. Fand ich treffend – und ich hätte vorher nie gedacht, dass ich einen Ort in China als elegant empfinden könnte. Für mich war China groß, voll und beizeiten rauh – aber diese Reise hat mir wieder einmal mehr gezeigt, wie unfair Vorurteile sein können. Plötzlich war China klein, pittoresk und warmherzig (hach, die Menschen!).
Sogar einen Opernabend würde ich hier jedem ans Herz legen, auch wenn man zu den Menschen gehört, bei denen Opern eher Fluchtreize auslösen. Oder wo schaut sonst man sich eine Oper in einem der schönsten Gärten an?
Bei Nacht bunt beleuchtet: Der Garten des Meisters der Netze in Suzhou.
Im Garten des Meisters der Netze gibt es jeden Abend eine Vorstellung einer Kunqu Oper. Die Oper besteht aus mehreren Teilen: Komödie, Gesang, Musik und Tanz. Das Besondere: Jeder Teil wird an einem anderen Ort innerhalb des Gartens aufgeführt, so dass man zwischen den einzelnen Darbietungen im Garten entlang spaziert.
Die Vorstellung im Garten des Meisters der Netze besteht aus mehreren Teilen: Schauspiel, Gesang, Tanz, Musik.
Echte chinesische Seide: Ein Besuch in der Seidenfabrik
Suzhou ist bekannt für seine Seide – und die Region bildete seit jeher das eine Ende der Seidenstraße, von wo aus das schöne Stöffchen seinen Weg in die Welt fand. Die Seidenfabrik, die ganz bescheiden No.1 heißt, steht daher bei vielen Touren durch Suzhou auf dem Plan. Das sollte man sich vorher gut überlegen – denn was viele nicht bedenken: Hier kann man den Produktionsprozess (zumindest einen Teil davon) beobachten. Das heißt eben auch: Raupen beim Krabbeln zusehen. Und später wird es noch weniger etwas für schwache Gemüter, denn der Seidenfaden wird aus dem Kokon der Seidenraupen gewonnen. Um diesen nicht zu beschädigen, werden die Kokons inklusive Raupen in kochendes Wasser geworfen. Muss man mögen.
Hübsch im Körbchen drapiert: Seidenraupen für die Seidenproduktion.Von Raupen zu Kokons: Die nächste Phase der Seidenproduktion in der Seidenfabrik in Suzhou.Aus den Kokons wird später Seide.
Ich persönlich habe eh eine Affinität zu Stoffen (ich hatte ja tatsächlich mal einen Stoffladen in Berlin) und Seide sowieso (den Part mit den gekochten Raupen verdränge ich immer ganz gern), daher fand ich den Besuch an sich interessant. Leider wird der Produktionsprozess nur verkürzt dargestellt (es wird hier nicht gewoben oder gefärbt), und kurz nachdem man dem Spinnen der Fäden zugeschaut hat, steht man auch in einer riesigen Verkaufshalle mit Bekleidung aus Seide für (fast) jeden Geschmack. War nicht meins, aber ich habe mich hinterher doch ein bisschen geärgert, nicht bei der Meterware gestöbert zu haben. Für alle SchneiderInnen also: In Suzhou Seide nicht vergessen!
Auf dieser Maschine werden die Seidenfäden gesponnen.
Das Suzhou Museum
Das Suzhou Museum fällt vor allem durch seine Architektur auf – irgendwie kantig und so gar nicht traditionell chinesisch. Entworfen wurde es vom chinesischen Star-Architekten Ieoh Ming Pei, der u.a. auch die berühmte Glaspyramide im Innenhof des Louvre in Paris und das Museum für Islamische Kunst in Qatar geplant hat – und er ist in Suzhou geboren und aufgewachsen.
Hier findet sich ein Abriss der langen Geschichte Suzhous in Form von Kunstwerken und Artefakten, von Kalligraphie über Porzellan bis Kunsthandwerk. Sehenswert, aber vielleicht nicht unbedingt für jeden interessant. Was aber wirklich faszinierend ist, ist der Umgang der größtenteils chinesischen Besucher mit der Ausstellung: So viele Jugendliche, die sich so intensiv für Geschichte interessieren und sich vor lauter Wissensdurst die Nasen an den Vitrinen platt drücken, habe ich in deutschen Museen noch nie gesehen.
Bestaunt: Ausstellungsstücke im Suzhou Museum.
Der moderne Teil von Suzhou
Gate of the Orient & Jinji-See
Außerhalb der weitläufigen Altstadt sieht Suzhou ein bisschen mehr so aus, wie man sich chinesische Großstädte vorstellt. Über 10 Millionen Einwohner hat die Stadt derzeit und so gut, wie sich Suzhou entwickelt, ist kein Ende in Sicht. Große Firmen produzieren und forschen hier. Die gute Verkehrsanbindung und die Nähe zu Shanghai sorgen dafür, dass Suzhou zu den aufstrebenden Städten Chinas gehört. Die Aufbruchstimmung zeigt sich auch in der mutigen Architektur im modernen Teil: Das Wahrzeichen des neuen Suzhous ist das Gate of the Orient (Dongfang Zhimen) oder Gate of the East, der zweithöchste Wolkenkratzer in Suzhou. Am Jinji-See gelegen, soll es als Tor zum Osten fungieren – doch die Locals gaben dem Gebäude auf Grund der ungewöhnlichen Form liebevoll den Spitznamen „die Hose“.
Sieht aus wie eine Hose: Das Gate of the Orient in Suzhou.
Suzhou Supertower
Überragt wird die „Hose“ vom Suzhou Supertower mit 450 Metern Höhe – und da fängt es langsam an, wirklich futuristisch auszusehen. Jedes Mal, wenn wir daran vorbeifuhren, konnte ich es kaum glauben, dass wir nur wenige Kilometer weiter auf kleinen Holzbooten über romantische Kanälen geschippert sind. Wie hier Altes und Futuristisches miteinander kombiniert wird, ist atemberaubend.
Suzhou Industrial Park & Suzhou Culture and Arts Centre
Im Suzhou Industrial Park gibt es weitere Beispiele für das moderne Suzhou: Das Suzhou Culture and Arts Centre ist ein gigantisches Kulturzentrum mit einem (kostenlosen) Museum für moderne Kunst, diversen Ausstellungsräumen, einem Musicaltheater und einem kleinen Vergnügungspark mit Riesenrad, Cafés und Restaurants. Bei gutem Wetter hat man von hier aus einen fantastischen Blick über den Jinji-See auf die Skyline von Suzhou.
Shopping in Suzhou – Einkaufen von Seide bis Designerkleidung
In Suzhou kann man Einkaufen bis zum Umfallen. Ich habe mir seit langem eine strikte No-Shopping-Policy auferlegt, an die ich mich meistens halte, denn sonst wäre ich bei den ganzen Reisen, die ich so unternehme, längst verarmt. Meine Souvenirs sind meine Fotos – aber an Orten wie Suzhou fällt es doch ganz schön schwer, sich zu beherrschen.
Beliebte Souvenirs aus Suzhou
Beliebte Mitbringsel aus Suzhou sind neben Seide in allen Variationen grüner Tee (Bi Leo Chun), Fächer in allen Formen, und jede Menge Kunsthandwerk wie Stickereien und Obstkernschnitzereien. Auf der Shantang Street und um die Pingjiang Road gibt es außerdem jede Menge kleiner Läden, die ziemlich hippes Kunsthandwerk verkaufen – nix mit langweiligem Tourikrempel!
Tipp für Designliebhaber
Totshoppen können hätte ich mich auch im Chengpin Eslite, eigentlich eine riesige Buchhandlung. Mit schönen Buchhandlungen habe ich es ja eh, und diese hier ist eingebettet in ein topmodernes Einkaufszentrum mit unzähligen kleinen Designerstores. Normalerweise schrecken mich Shopping Malls ab, aber das Eslite hat mich sehr an Trendtempel wie das Terminal 21 in Bangkok erinnert! Zwischen den Stores gibt es immer wieder kleine Imbisse und Cafés, so dass man sich hier durch sämtliche Köstlichkeiten der Region probieren kann, wenn man sich an Streetfood nicht herantraut.
Nicht nur riesiger Buchladen, sondern auch Einkaufszentrum mit vielen innovativen Designerläden: Chengpin Eslite.
Essen & Trinken in Suzhou
Exotische Gerichte: Was ist man in Suzhou?
Essen kann generell in China ganz schön exotisch sein. Und mit dem China-Restaurant aus der deutschen Provinz hat es so gar nichts zu tun. Vegetarier haben es oft schwer, irgendwo ist dann doch Fleisch drin oder mit Fischsoße gewürzt. Fleischesser wie ich müssen mit den abgefahrensten Gerichten wie Entenzungen oder geschmorten Innereien klarkommen. Grundsätzlich wird bei westlichen Touristen schon darauf geachtet, nicht die allerungewöhnlichsten Gerichte anzubieten, aber auf Grund von Kommunikationsschwierigkeiten sollte man für alles gewappnet sein.
Jiangsu-Küche
Die Jiangsu-Küche (so heißt die Provinz in der Suzhou liegt) ist allerdings so ausgefeilt und variantenreich, dass ich mir oft gewünscht hätte, ich könnte noch mehr über meinen Schatten springen und Gerichte wie Schweineschnäuzchen oder Hühnerfüße probieren – nur leider bin ich da echt fies vor, wie man bei uns im Ruhrpott sagt. Denn wenn man schon Fleisch isst, ist es nur konsequent, das ganze Tier zu verwerten. Speziell die Küche in Suzhou ist ein wahres Paradies für Feinschmecker!
Vegetarische Küche
Vegetarier müssen aber nicht verhungern, es gibt auch hier jede Menge Exotisches wie Wasserspargel, Lotuswurzeln oder lila Süßkartoffeln. Nicht alles ist scharf, aber vieles fettig und durch die fremden Gewürze und das andere Klima braucht der eine oder andere Magen etwas, um sich an die neue Küche zu gewöhnen. Grundsätzlich aber habe ich in den ganzen Tagen so viel Neues und Leckeres probiert, dass ich mich gar nicht mehr an alles erinnern kann!
Gerichte werden immer geteilt, d.h. sitzt man in einer großen Runde, kann man noch viel mehr probieren!
Spezialitäten der Suzhou Küche
Mandarin-Fisch
Früher oder später wirst Du ihn in Suzhou serviert bekommen, dieser speziell zubereitete Fisch ist DAS Gericht in Suzhou. Der Fisch wird komplett entgrätet, raffiniert in Form eines Eichhörnchens drapiert und dann frittiert. Zum Schluss kommt eine süß-saure Soße darüber, die süß-sauer für mich nochmal auf ein anderes Level gehoben hat!
Suzhou Nudeln
Nudelsuppe ist Nudelsuppe könnte man behaupten. Aber die frischen Nudeln bei Zhuhongxing in hausgemachter Brühe mit zartem Rindfleisch waren so göttlich, dass ich heute noch manchmal daran denke. Tipp: Nicht zu lange beim Essen staunen und genießen, denn die Nudeln saugen sich in der Schüssel so mit Brühe voll, dass der Nudelberg immer größer statt kleiner wird. Der Profi schlürft schnell! (Keine Angst vor Tischmanieren: Über der Schüssel hängen und laut schlürfen wird in China nicht so eng gesehen wie bei uns.)
Tangbao
Teigtaschen in allen Varianten dürfen nicht fehlen! Die Tangbao sind nochmal eine spezielle Sorte, die zusätzlich zu dem meist fleischhaltigen Inhalt mit Brühe gefüllt sind. Diese wird vorher mit einem Strohhalm herausgeschlürft, ähnlich der Xiaolongbao, die es im benachbarten Shanghai gibt.
Streetfood in Suzhou
Trau‘ Dich immer auch an das Streetfood! Manchmal kann es auch überraschend sein, wie das Teilchen rechts, was ich in einer Bäckerei gekauft habe. Lecker sah’s aus, so haarig paniert – aber was ich mir süß vorstellte, war letztendlich eine Panade aus fein gemahlenem Schweinefleisch. War nicht meins – aber probieren mag ich Fremdes trotzdem gern. Die Teigtaschen aber waren göttlich!
Unterkunft in Suzhou
Unsere Unterkunft in Suzhou hätte besser nicht sein können. Zentral gelegen, mit jeglichem Schnickschnack wie Pool und Tennisplatz ausgestattet und mit einem Frühstücksbüffet zum Niederknien war das Garden Hotel* perfekt. Das Hotel besteht aus mehreren kleineren Gäste- und zwei Haupthäusern, eingebettet – passender konnte es in der Stadt der Gärten nicht sein – in eine wunderschöne, ruhige Gartenanlage. Wer sich etwas gönnen und dabei stilecht in Suzhou übernachten möchte: Absolute Empfehlung!
Mitten in einer Gartenanlage und trotzdem zentral: Das Garden Hotel in Suzhou.
Anreise & Fortbewegung in Suzhou: So planst du deine Reise!
Lage & Anreise
Suzhou liegt nur 80 Kilometer von Shanghai entfernt, und liegt direkt an der Schnellzugstrecke, die von Shanghai bis nach Peking führt. Ist man also ein paar Tage in Shanghai, ist Suzhou definitiv eine gute Wahl für einen mehrtägigen Ausflug: Mit dem Zug ist man innerhalb von 90 Minuten in Suzhou.
Shanghai ist zwar sehr schön, ich persönlich finde aber Suzhou geschichtlich und kulturell gesehen viel reizvoller – und immer nur Mega-Großstadt kann auch sehr anstrengend sein. Zugfahren ist in China übrigens tausend Mal organisierter als ich dachte. Allerdings kann es auch hier zu Verständigungsproblemen kommen, da Englisch nicht sehr weit verbreitet ist.
Erst 10 Minuten darf man hinunter auf die Gleise, die Tickets sind personalisiert und die Identität wird an der Zugangskontrolle überprüft: In China hat beim Zugfahren alles seine Ordnung.
Individuell reisen vs. Gruppenreise
Wir waren in einer kleinen Reisegruppe unterwegs. Obwohl ich sonst in Asien immer individuell reise und alles selbst plane, war ich so manches Mal froh, einen Reiseleiter dabei zu haben, der vieles erklärt und zur Not übersetzen kann. Gerade weil die Region um Suzhou noch nicht besonders vertraut mit westlichen Touristen ist, wird nicht viel Englisch gesprochen und in den meisten Sehenswürdigkeiten gibt es keine Informationen in englischer Sprache, so dass einem sonst vieles an interessanten Informationen entgeht.
Komplette China-Rundreisen sind aber oft sehr teuer, und mal ehrlich, einen Flug nach Shanghai buchen und ein paar Tage dort verbringen schafft man zur Not allein. Für „exotischere“ Ziele wie Suzhou kann man aber bei China Tours einzelne Bausteine buchen, was ich wirklich nur empfehlen kann.
Wir haben während unserer Reise durch mehrere Orte rund um Shanghai drei Reiseführer verschlissen, die allesamt höchst professionell waren, sogar sehr gut Deutsch (!) sprachen und zu jedem Thema absolut fundiertes Wissen vorweisen konnten. Gerade bei einem so komplexen Reiseziel wie China mit so viel Kultur und Geschichte, über die ich zugegebenermaßen vorher nicht besonderes viel wußte, war eine professionelle Begleitung Gold wert.
Fortbewegung innerhalb Suzhous
Bist du lieber individuell unterwegs, kannst du vor Ort in Suzhou längere Strecken gut mit dem Taxi zurücklegen oder eine der Touristenbuslinien nehmen. An vielen Stellen gibt es Leihfahrräder. Das U-Bahn-Netz wird gerade ausgebaut.
Lohnt sich eine Reise nach Suzhou?
Suzhou hat mir wirklich sehr gut gefallen und ich habe mich oft gefragt, warum es unter westlichen Touristen nahezu unbekannt ist. Gerade, wenn man Shanghai besucht, bietet sich ein Ausflug (Sportliche schaffen es auch in einem Tag) nach Suzhou förmlich an. Shanghai ist zwar faszinierend, dennoch fehlte mir dort immer ein wenig Patina. Mit einem Abstecher nach Suzhou lässt sich das gut ergänzen. Auch ist die Stadt wesentlich entspannter und überall wird man als exotischer Tourist aus dem Westen herzlich empfangen, das hat mir nochmal eine ganz neue Seite Chinas gezeigt.
Hinweis: Ich wurde von den Fremdenverkehrsämtern Suzhou und Nanjing sowie von China Tours auf diese Recherchereise eingeladen.
Jerusalem ist eine faszinierende Stadt und neben Tel Aviv das Top-Reiseziel einer jeden Israel Reise! Aber was muss man in Jerusalem gesehen haben? Hier verrate ich dir, welche Sehenswürdigkeiten du dir auf jeden Fall anschauen solltest und gebe dir wertvolle Tipps!
Sehenswürdigkeiten in Jerusalem
Die meisten Sehenswürdigkeiten in Jerusalem findest du in der Altstadt. Hier ist alles fussläufig zu erreichen, und in einem Tag kannst du hier die wichtigsten Location wie die Klagemauer oder die Grabeskirche locker abklappern. Auch die sehr malerischen engen Gassen wirst du hier finden. Aber auch der neuere Teil Jerusalems ist sehr sehenswert und etwas weltlicher.
#1 Die Klagemauer / Western Wall
Die Klagemauer ist eigentlich die Rückseite einer Schutzmauer des Zweiten Tempels von Jerusalem, von König Herodes erbaut und 70 n.Chr beim Kampf von Juden und Römern um die Vorherrschaft in Jerusalem fast vollständig zerstört. Siebzig nach Christus – so früh wurde in Jerusalem bereits gestritten und gekämpft! Und bis heute stehen dort noch Überreste aus dieser Zeit – Jerusalem ist eine einzige Fundgrube der Antike. Im Laufe der Jahrhunderte wurde dieses Stück der Westmauer (daher auch der englische Name „Western Wall„) zum jüdischen Wallfahrtsort, der heutigen Klagemauer – und zum Wahrzeichen von Jerusalem.
Die Klagemauer ist DAS Wahrzeichen von Jerusalem.
Hilfreiche Tipps für den Besuch der Klagemauer:
Der Zugang zur Klagemauer ist durch Sicherheitsschleusen abgeriegelt. Kameras mitbringen ist kein Problem – während des Sabbats ist das Fotografieren an der Klagemauer aber nicht erlaubt.
Ein Besuch der Klagemauer selbst ist kostenlos,
An der Klagemauer beten Frauen und Männer streng getrennt. Die Seite der Männer scheint meist leerer, da sie 1. größer ist und die Männer 2. auch einen überdachten Teil unter einem Torbogen hindurch nutzen.
Männer müssen direkt an der Mauer eine Kippa tragen, Frauen sollten Schultern und Knie bedecken, aber irgendwie fällt es bei warmen Wetter auch nicht besonders auf, falls nicht.
An der Trennwand zu den Männern stehen kleine Bänke, auf die man steigen kann, um auf den Männer-Teil hinüber zu schauen.
Am Eingang vor der Mauer kann man sich Stift und Zettel geben lassen, um darauf seine Gebete/Wünsche/Danksagungen/etc., zu schreiben. An der Mauer steckt man das Papier dann in eine der Ritzen.
Von der Mauer entfernt man sich im Rückwärtsgang – um ihr nicht den Rücken zuzudrehen
Die Klagemauer ist 24 Stunden geöffnet
Einige der gegenüberliegenden Dachterrassen sind öffentlich zugänglich. Von dort aus hat man den weltberühmten Postkartenblick auf Felsendom und Klagemauer.
Die Grabeskirche ist DER Hotspot des Christentums, keine andere Kirche weltweit ist so bedeutsam, so wichtig. An dieser Stelle soll Jesus gekreuzigt und begraben worden, danach auferstanden sein. Ob das so stimmt, darüber streiten Historiker wie an vielen Stätten in Jerusalem bis heute – vieles von dem, was heute vermutet wird, sind biblische Überlieferungen, die wissenschaftlich nicht immer zweifelsfrei nachgewiesen werden konnten. Auch das ist eine der Gründe, die in Jerusalem so verwirren können. Was stimmt, was nicht? Was ist wissenschaftlich belegt? Je nach Glaubensrichtung und Weltanschauung verändern sich die Geschichten an einzelnen Orten. Die Grabeskirche jedenfalls hat mich sehr beeindruckt, ein wahres Labyrinth an Kapellen für alle möglichen christlichen Glaubensrichtungen und so ganz anders als andere klassische große Sakralbauten. Die erste Kirche wurde hier an dieser Stelle zwischen 326 und 335 erbaut und in den folgenden Jahrhunderten mehrfach erweitert, zerstört und wieder aufgebaut.
Die Grabeskirche ist einer der heiligsten Stätten des Christentums.
Was Du Dir hier anschauen solltest:
Den Salbungsstein gleich am Eingang: Dieser Stein erinnert an die Salbung des Leichnams Christi, Gläubige wischen hier mit Stoffen und Tücher über den Stein und beten
Das Grab Jesu, DAS Pilgerziel von gläubigen Christen in aller Welt: In der riesigen, mystisch anmutenden Rotunde steht ein weiterer kleiner Bau. Innen befindet sich die Stelle, an der Jesus begraben worden sein soll. Man kann den Schrein betreten, muss dafür aber Schlange stehen – manchmal bis zu einer Stunde! (ich muss zugeben, das habe ich mir dann auch geschenkt)
Den Felsen von Golgatha: Unter dem Altar in der griechisch-orthodoxen Kapelle befindet sich der Felsen, auf dem Jesus gekreuzigt worden sein soll – kann man sogar anfassen!
Das heilige Innerste der Grabeskirche: An dieser Stelle soll sich das Grab Jesu befinden.
Fun Fact (oder not so fun, wie man’s nimmt): Die Grabeskirche wird von sechs verschiedenen christlichen Konfessionen genutzt. Da sich alle aber nie in bestimmten Fragen einig werden konnten, sind es zwei muslimische Familien, die den Schlüssel zur Grabeskirche besitzen und die Kirche morgens auf- und abends wieder abschließen. Der Schlüssel wird innerhalb der Familien von Generation zu Generation weitervererbt.
#3 Jüdisches, armenisches, muslimisches und christliches Viertel
Die Altstadt von Jerusalem ist in vier verschiedene Viertel eingeteilt; Jüdisches, armenisches, muslimisches und christliches Viertel. In der Altstadt selbst ist man hauptsächlich zu Fuß unterwegs – und die einzelnen Viertel lassen sich so bestens erkunden.
In der Basaratmosphäre in der Altstadt von Jerusalem lässt sich herrlich stöbern.
Mein Tipp ist: Einfach loslaufen, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind zur Orientierung unterwegs ohnehin gut ausgeschildert, sich treiben lassen und selbst herausfinden, in welchem Teil man sich gerade befindet. Im muslimischen Viertel findet man buntes Markttreiben in den Altstadtgassen, die Grabeskirche ist das Zentrum des christlichen Viertel, wo man ebenfalls viele Souvenirshops mit religiösen Artikeln findet.
Orthodoxe Juden in ihrer schwarzer Kleidung und den schwarzen Hüten gehören zum alltäglichen Bild in Jerusalem.
Das jüdische Viertel wurde während des Palästinakriegs 1948 stark beschädigt und ist daher größtenteils im alten Stil neu gebaut – was ebenfalls sehr sehenswert ist. Im armenischen Viertel bleibt man eher unter sich, hier findet man weniger Straßenleben.
Razzouk Tattoo in Jerusalem ist der älteste Tattoo-Laden der Welt. Seit über 700 Jahren wird hier tätowiert: Ein Familienunternehmen in der 27.(!) Generation.
Die Via Dolorosa ist ein Pilgerweg, der dem überlieferten Weg Jesu durch die Stadt bis zu seiner Kreuzigung folgt. Es gibt insgesamt 14 Stationen, bei Interesse kann man jeden Freitag an der Kreuzprozession der Franziskaner auf der Via Dolorosa teilnehmen. Startpunkt ist am Stephanstor.Achtung: Die Kreuzprozession ist ein riesiges Event, auch unter religiösen Touristen – es wird voll in der Altstadt.
#4 Tempelberg mit Felsendom und Al-Aqsa-Moschee
Die goldene Kuppel des Felsendoms ist wohl eines der bekanntesten Wahrzeichen Jerusalems. Die Al-Aqsa-Moschee ist dafür von außen weniger prächtig, dafür aber gemeinsam mit dem Felsendom eines der wichtigsten Heiligtümer des Islams.
Beeindruckend: Die goldene Kuppel des Felsendoms auf dem Tempelberg.
Der Zugang zum Felsendom erfolgt für Nicht-Muslime nur über die überdachte Holzkonstruktion an der Klagemauer und unter folgenden Voraussetzungen:
Ein Reisepass/Ausweisdokument muss vorgelegt werden.
Bei Zutritt muss eine Sicherheitskontrolle passiert werden, neben gefährlichen Gegenständen dürfen auch nichtmuslimische religiöse Gegenstände nicht auf den Tempelberg gebracht werden
Kleidungsvorschriften beachten: Schultern und Knie müssen bedeckt sein
Nichtmuslime dürfen den Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee nicht betreten
Besuchszeiten für den Tempelberg: Sonntag bis Donnerstag 7.30-11.30, 13.30-14.30 (Sommer), Sonntag bis Donnerstag 7.00-10.30, 12.30-13.30 (Winter)
Der Andrang ist sehr groß, die Kontrollen sehr hoch – früh da sein ist empfehlenswert. Der Zugang kann aufgrund der politischen Lage aber auch kurzfristig gesperrt werden. Am besten man holt vorab vor Ort sich die tagesaktuelle Information ein.
Die Al Aqsa Moschee wirkt eher unscheinbar.
Alles zu viel Geschichte? Gerade in Jerusalem bietet es sich an, an einer Tour teilzunehmen, um mehr über Jerusalem zu erfahren! Es lohnt sich, denn so viel kann man sich gar nicht an Hintergrundwissen anlesen!
Direkt neben dem Jaffator gelegen, hat man von der Zitadelle aus den absoluten Panoramablick über die Altstadt. Neben dem beeindruckenden Bau an sich kann man sich hier auch noch das eigene Museum mit Exponaten zur Geschichte Jerusalems sowie interessanten Wechselausstellungen ansehen (ich war ja sehr angetan von der ausdrucksstarken Fotoausstellung!).
Tagsüber grandiose Aussicht, nachts toll ausgeleuchtet: Die Davidszitadelle in Jerusalem.
Nach Einbruch der Dunkelheit gibt’s eine Lightshow zur Geschichte Jerusalems, und wer jetzt denkt, och langweilig, der schaut es sich am besten mal selbst an – besser und leichtfüßiger kann man sich fast schon nicht mehr im Schnelldurchlauf durch die Geschichte der Stadt führen lassen.
Der Felsendom in privaten Fotos im Laufe der Geschichte.
#6 City of David
Die City of David ist eine archäologische Ausgrabungsstätte nahe der Altstadt, über die ich bereits in diesem Post geschrieben habe. Besonderes Highlight ist der Hiskija-Tunnel, einem über 2700 Jahre alten Kanal zur Wasserversorgung, der bis heute Wasser führt und mit entsprechender Ausrüstung durchwatet werden kann.
#7 Israel Museum & Yad Vashem
Wer nach dem ganzen Altstadt-Sightseeing noch Aufnahmekapazität für Kunst und Kultur hat, der sollte auch ins Israel Museum, einem der Top-Museen in Israel. Von Archäologie bis Moderne ist hier alles an israelischer Kunst vertreten. Die Hauptattraktion sind die Schriftrollen vom Toten Meer, die Qumranschriften, benannt nach den Qumran-Höhlen, in denen sie gefunden wurden. Die Schriftrollen sind ca. 2000 Jahre alt und liefern wichtige Erkenntnisse über die Zeit des antiken Judentums. Die Schriftrollen werden in einem extra dafür konstruierten Bau ausgestellt, dem „Schrein des Buches“, der von außen aussieht wie eine weiße halbierte Zwiebel.
Yad Vashem ist die wohl weltweit wichtigste Gedenkstätte für die Opfer des Holocaust. Architektur und Ausstellung sollen sehr ergreifend sein – und ich denke, es ist immer wieder wichtig an das Geschehene zu erinnern, damit nie wieder eine solche Gedenkstätte gebaut werden muss. Leider konnte ich mir Yad Vashem nicht mehr ansehen. Was ich sehr bedauere. Wenn ihr die Möglichkeit habt: unbedingt hin. Mit Zeit, denn das ist kein Programmpunkt, den man auf die Schnelle abhaken sollte.
Der Eintritt ist frei, die naheliegende Straßenbahnhaltestelle „Mount Herzl“ ist nur eine 15-minütige Fahrt von der Innenstadt aus entfernt. Von der Haltestelle bis zu Yad Vashem fährt ein kostenloser Shuttlebus.
#8 Montefiore-Windmühle
Eine Windmühle? Richtig, in Jerusalem steht die weltweit meist besichtigte Windmühle der Welt! Von wegen Holland. (Die haben dafür auch Tausende.) Diese Windmühle wurde 1857 gebaut, um den umliegenden neuen Siedlungen die Möglichkeit zur Selbstversorgung zu geben.
Von wegen Holland: Diese schnieke Windmühle steht mitten in Jerusalem.
Viel Wind gab es dann doch nicht, aber um die Windmühle herum entstand ein hübsches kleines Wohnviertel, Mishkenot Sha’ananim. Kürzlich wurde die Mühle aufwändig restauriert und zu besonderen Events wird hier immer noch Mehl gemahlen, jetzt allerdings motorbetrieben.
Außerdem werden in der Montefiore-Windmühle Weinproben veranstaltet. Mein ungeübter Gaumen kann zwar immer nur zwischen „mag ich“ und „mag ich nicht“ unterscheiden – die Weine, die ich probiert habe, fielen allerdings größtenteils in die Kategorie „mag ich“. Israelische Weine können also nicht so schlecht sein. Klare Empfehlung für eine Weinprobe in einem etwas anderen Ambiente.
Vor der Windmühle befindet sich eine große Aussichtsterrasse, laut unserer Tourguides der beliebteste Ort in Jerusalem für Heiratsanträge! Die Aussicht auf die umliegenden Hügel ist wirklich fantastisch. Ich konnte allerdings nicht umhin, auf die in die Höhe ragende Betonmauer auf dem gegenüberliegenden Bergkamm zu starren, die mich so sehr an die Mauerreste zu Hause in Berlin erinnerte – und konnte den Erzählungen unseres Guides über die Entstehungsgeschichte dieses und der umliegenden Viertel gar nicht mehr folgen. „We have our problems, you know“, kommentierte er knapp, und ich fragte mich, ob dieses menschliche Bedürfnis, immer Mauern bauen zu müssen, jemals aufhören würde.
Zur Montefiore-Windmühle sind wir im Rahmen einer Segway-Tour hinauf. Ich bin ja vorher nur mal in Chicago an der flachen Promenade entlang des Lake Michigans Segway gefahren – das war ganz nett. Das hügelige Jerusalem verleiht einer Segway-Tour dann aber einen ganz anderen abenteuerlichen Twist!
#9 Mahane Yehuda Markt
Nicht entgehen sollte man sich das Treiben auf dem Mahane Yehuda Markt – und am besten kommt man zwei Mal: einmal tagsüber, einmal nachts. Denn tagsüber spielt hier das normale Marktleben: Obst, Gemüse, Süßigkeiten, Gewürze – an jeder Ecke findet man leckere Köstlichkeiten. Wie zum Beispiel an dem Stand der ausschliesslich Halva, eine Sesam-Süßigkeit, verkauft.
Dazwischen gibt es immer wieder kleine Cafés, aber auch Bars und Pubs – und wenn die Obst- und Gemüsehändler Feierabend machen, mutiert der Mahane Yehuda Markt zur hippen Kneipenmeile!
#10 First Station
Früher der Bahnhof, an dem die Züge nach Tel Aviv abfuhren, stand die First Station lange Zeit leer, bis sie als Eventspace vor einigen Jahren wiedereröffnet wurde. Hier gibt es Cafés, Bars, Restaurants, Coworking-Spaces und von Zeit zu Zeit diverse Veranstaltungen – hier im Rahmen der in der Stadt im Juni stattfindenden Pride Parade. Das Bemerkenswerte: Auf der einen Seite ist Jerusalem eine streng religiöse Stadt, auf der anderen Seite öffnet sich es trotz vieler Gegenstimmen aus religiösen Lagern langsam aber auch in Richtung mehr Diversität.
Empfehlenswert: Der DIY-Markt, jeden Donnerstag im Sommer, ab 16 Uhr.
Foodtipps: Cafés und Restaurants in Jerusalem
Diese Liste wird nur unvollständig bleiben können – das Angebot an tollen Restaurants, Bars und Cafés ist einfach riesig. Gut essen kann man in Jerusalem wie auch im Rest von Israel wirklich an jeder Ecke – leider ist nur das Preisniveau oft sehr hoch. Da heißt es: Augen zu und durch, wenn man sich die wirklich fantastische Küche nicht entgehen lassen will!
Im übrigen sind aus meiner Erfahrung die Portionen im Gegenzug sehr groß – oft macht es Sinn, sich ein Gericht zu teilen, bevor man die Hälfte auf Grund eines akuten Foodkomas zurückgehen lassen muss. (Häufig werden Gerichte eh in mehreren Schälchen verteilt serviert, das macht es einfacher.) Alternativ gibt es aber immer irgendwo einen Falafel-Laden, der ebenfalls gute Küche für einen schmalen Geldbeutel serviert.
Pergamon Vegetarische Küche, sehr nett abends, um draußen zu sitzen!
Moris Grill Bar sieht auf den ersten Blick aus wie eine einfache Pommesbude, dafür aber bestes Fleisch vom Grill!
Grill Bar die Grill Bar ohne Namen! Tipp: Allein die Vorspeisen sind so vielfältig – da erübrigt sich das Hauptgericht.
Café Rimon gute Cocktails, aber das beste ist die Lage: Abends hier in der Fußgängerzone sitzen und dem Nachtleben zusehen!
Acrmavi – bestes Hummus der Stadt, so sagt man. Der Laden existiert seit den fünfziger Jahren am Damaskustor und irgendwie hat man das Gefühl, dass sich seitdem nicht grundlegend viel verändert hat. Bis auf das Hummus! Das wird nach altem Familienrezept täglich frisch zubereitet, und zwar in aller Frühe, denn der Laden öffnet um 5.30h. Hummus gilt nach wie vor auch als das täglich Brot des kleinen Mannes und wird sowohl zum Frühstück als auch zu allen anderen Gelegenheiten gegessen. Hier kommen alle her: Bauarbeiter, Studenten, Büroangestellte. Bis zum frühen Nachmittag sollte man vorbeikommen, bevor das Hummus ausgeht und man bis zur neuen Produktion am nächsten Tag warten muss. Was weg ist, ist nämlich weg!
Hummus ist ein typisch israelisches Gericht und ist super sättigend.
Hummus Rezept:
Zutaten: 140g getrocknete Kichererbsen 50g Tahini (Sesammus) 1 große Knoblauchzehe 3 EL Olivenöl 3 EL Zitronensaft Salz und Pfeffer nach Geschmack
Die Kichererbsen über Nacht in Wasser einweichen. Ca. 3 Stunden kochen. (Ja, das dauert! Und schummeln mit Kichererbsen aus der Dose is’ nich’!) Abgießen und dabei das Erbsenwasser auffangen. Die Knoblauchzehe pressen und mit den anderen Zutaten vermischen. Erbsen hinzugeben und zerdrücken, bis eine cremige Masse entsteht. Wenn die Masse zu fest wird, solange Erbsenwasser hinzugeben, bis die gewünschte Textur erreicht wird.
Hotels in Jerusalem – Unterkünfte für jedes Budget
Luxushotels in Jerusalem – High-End, aber auch ohne Übernachtung einen Blick wert!
King David Hotel – Das King David Hotel blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück: Der monumentale Bau war Sitz der britischen Mandatsregierung in den 30er und 40er Jahren, überstand während dieser Zeit einen Bombenanschlag und avancierte später zu einem der luxuriösesten Hotels Israels. Hier schlafen Staatsoberhäupter und alles, was Rang und Namen hat. YMCA Three Arches – Das YMCA Three Arches direkt gegenüber gehört zum Jerusalemer YMCA (Young Men’s Christian Association), und wer sich eine Übernachtung hier nicht leisten kann, der sollte trotzdem herkommen: Der unübersehbare Glockenturm ist das höchste Gebäude Jerusalems und von oben hat man die beste Aussicht auf die Stadt!
Mittleres Budget – Mittelklasse Hotels in Jerusalem
Ibis Styles – Solides, sauberes Hotel in bester Lage und nagelneu! Mitten im neuen Zentrum Jerusalems, Restaurants, Bars und Shoppingmeile in unmittelbarer Nähe – besser geht’s nicht. Die Altstadt ist fußläufig erreichbar.
Und das Beste: Das Frühstücksbüffet in der obersten Etage mit Blick auf die Stadt ist der Hammer. Typisch israelisch, typisch Unmengen, typisch lecker. Unbedingt mitbuchen.
Low Budget Hostels in Jerusalem
The Post – Super zentrale Lage, entspannte Atmosphäre. Privatzimmer gibt’s auch. Abraham Hostel* – Das wohl bekannteste Hostel in Jerusalem: Nicht ganz so partymäßig wie der Ableger in Tel Aviv, aber dennoch eine gute Variante für diejenigen, die etwas mit dem Reisebudget haushalten müssen und kommunikative Unterkünfte lieben. Es gibt auch Privatzimmer.
Anreise nach Jerusalem
Wenn Du aus Deutschland oder Europa nach Israel reist, wirst Du mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit in Tel Aviv landen (und mit Sicherheit auch Tel Aviv sehen wollen!). Der Flughafen Ben Gurion liegt außerhalb auf dem Weg von Tel Aviv nach Jerusalem und beide Städte sind direkt vom Flughafen aus sehr gut zu erreichen.
Von Ben Gurion/ Vom Flughafen Tel Aviv nach Jerusalem
Ganz neu ist die Zugverbindung vom Flughafen Tel Aviv bis zum Bahnhof in Jerusalem und dauert nur eine knappe halbe Stunde. Ab dem Bahnhof sind es mit der Straßenbahn nur noch wenige Stationen bis zum Zentrum. Alternativ gibt es noch einen Bus – der benötigt allerdings eine gute Stunde und fährt auch nur bis zum Bahnhof. Vom Taxi würde ich generell abraten – Taxifahren ist in Israel mitunter eh abenteuerlich und die Zugverbindung ist komfortmäßig unschlagbar.
Mit dem Jerusalem City Pass ist die Fahrt mit dem Zug oder Bus nach Jerusalem und zurück zum Flughafen umsonst! Den Pass gibt es in drei Varianten, der günstigste kostet 35 Euro.
Von Tel Aviv (Stadtzentrum) nach Jerusalem
Busverbindungen von Tel Aviv nach Jerusalem gibt es jede Menge, die Fahrt dauert ca. 1 1/4 Stunde. Auf der Webseite von Egged (der staatlichen Busgesellschaft) könnt ihr euch aktuelle Fahrpläne ziehen. Alternativ könnt ihr auch schauen, ob ihr von Jerusalem oder Tel Aviv einen Tagesausflug z.B. zum Toten Meer* bucht und euch auf dem Rückweg in der jeweils anderen Stadt absetzen lässt (manche Touranbieter bieten das an), so spart ihr euch einen Weg.
Oder ihr bucht gleich von Tel Aviv aus nur eine Tagestour nach Jerusalem, die Fahrt dauert nicht lange. Allerdings würde ich behaupten, dass ein einziger Tag viel zu wenig für Jerusalem ist – wenn ihr die Zeit habt, bleibt besser über Nacht und länger.
Zur Einreise nach Israel generell werde ich wahrscheinlich nochmal einen gesonderten Post schreiben, da es etwas umfangreicher ist. Achtung: Fortbewegen innerhalb Israel mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist am Shabbat generell schwierig. Vom späten Freitag Nachmittag bis Samstag Abend fahren keine öffentlichen Transportmittel! Vor allem in Jerusalem wird sich streng an die Regeln des Shabbat gehalten, Restaurants, Cafés, Geschäfte, alles hat geschlossen – wenn möglich, reist besser an einem Tag nach Jerusalem.
Sicherheit in Jerusalem
Grundsätzlich hatte ich vor kleineren Delikten wie Handtaschenraub oder Trickdiebstahl, wie sie oft an touristischen Hotspots vorkommen, in Jerusalem gar keine Angst. Es wird weder offiziell davor gewarnt, noch wurde ich persönlich angesprochen – das passiert mir gerne mal auf Reisen, da ich ja oft mit einer nicht gerade unauffälligen Kamera unterwegs bin. Insofern schien mir Jerusalem sehr sicher.
Allerdings mag das auch an der enorm hohen Polizei- und Militärpräsenz liegen, die durchblicken lässt, dass im Notfall ein Maschinengewehr schnell zur Hand ist. Da sucht man sich als Taschendieb wohl lieber gleich einen anderen Wirkungskreis. Waffen sieht man allerorten, auch einzelne junge Soldaten außerhalb ihrer Dienstzeit tragen ihre Maschinengewehre sowohl in militärischer Uniform als auch in Privatkleidung spazieren, da sie aus Sicherheitsgründen ihre Waffen nur unter bestimmten Voraussetzungen aus den Augen lassen dürfen. Was für uns Mitteleuropäer im ersten Moment verstörend scheint, ist für Israelis Alltag und wirkt auf die Einheimischen – ganz im Gegenteil zu uns – extrem beruhigend. Die meisten Israelis haben ebenfalls eine militärische Grundausbildung (Männer drei Jahre, Frauen zwei Jahre) absolviert und sind für Notfälle jeglicher Art gut gerüstet. Nicht ohne ein wenig Stolz sagte mir jemand, dass bei Attentaten auf israelischem Boden immer nur wenig Tote zu beklagen seien, da jeder durch seine Grundausbildung im entscheidenden Moment sofort wisse, was zu tun sein und dies möglicherweise mehr Leben rette.
Eine Kostprobe dieser Reaktionsschnelligkeit bekam ich, als wir eines Abends vor unserem Hotel standen und circa 200 Meter weiter in einem der belebten Straßencafés plötzlich ein Tumult entstand: Geschrei, Plastikstühle fielen um. Was genau passiert war, ließ sich aus der Ferne nicht sagen, vielleicht nur eine Streiterei zwischen Gästen, ein Handgemenge, nichts weiter Schlimmes – aber dennoch sprang die Menschenmenge drumherum plötzlich wie choreographiert auseinander und Soldaten rannten gezielt sternförmig in verschiedene Richtungen los. Unsere israelische Begleitung hatte jedoch sofort in Windeseile die Situation analysiert und befunden, dass keine unmittelbare Gefahr für uns ausging und blieb entspannt – während ich mit meiner heruntergefallenen Kinnlade noch immer damit beschäftigt war, abzuschätzen, was da gerade passierte.
Ein einziges Mal wurden wir dann doch gewarnt: Wir sollten nicht zum Damaskustor gehen. (Vor diesem Tor halten u.a. die Linienbusse nach Ost-Jerusalem und in die palästinensischen Autonomiegebiete.) Auf unsere Frage nach der Begründung für diese sehr bestimmt geäußerte Warnung bekamen wir leider keine Antwort.
Noch später ist mir aber eingefallen, dass ich bei meinem letzten Besuch 2017 dort ganz unbedarft dort entlang spaziert bin, bei Acrmavi Hummus gegessen habe und mich nicht erinnern konnte, dass ich mich unwohl gefühlt habe.
Meine persönliche Einschätzung? Sie ist zwiespältig. Ich persönlich würde mich von der derzeitigen Gesamtsituation nicht von einer Reise nach Jerusalem abhalten lassen; ich habe mich nicht in Gefahr gefühlt. Gerade in Sicherheitsfragen möchte ich aber keine allgemeine Aussage treffen, da jeder ein anderes Sicherheitsempfinden besitzt und für sein Wohlbefinden selbst verantwortlich ist.
Ich empfehle Dir daher, vor einer Reise aufmerksam die Nachrichten aus der Region zu verfolgen (es geht doch nichts über Tagesschau und heute-journal!) und die Informationsseite des Auswärtigen Amtes auf die aktuelle Lage zu überprüfen.
Fazit: Lohnt sich eine Reise nach Jerusalem?
Nach so vielen Informationen und meiner ganz subjektiven Meinung fragst Du Dich vielleicht, ob sich eine Reise nach Jerusalem überhaupt lohnt. Wenn Du mal eine andere Städtereise als immer nur Paris, Mailand, London, Lissabon für ein längeres Wochenende unternehmen möchtest – klar, warum nicht. Dann halt mal Jerusalem. Ist auch etwas Exotischeres, womit man seine Freunde neidisch machen kann. Die Altstadt ist sehr hübsch, in den schmalen Gassen lassen sich hervorragende Posing-Bilder für den eigenen Instagram-Feed schießen und noch pittoresker wird es, wenn gerade einer der vielen orthodoxen Juden mit ihren großen schwarzen Hüten im Hintergrund durchs Bild huschen, während man seine Sonntagskleider spazieren führt.
Jerusalem ist ein sehr gut entwickeltes Reiseziel, es gibt tolle Hotels mit Pools zum Entspannen vom Sightseeing und gutes Essen überall (vorausgesetzt man verfügt über das nötige Kleingeld, denn Israel ist teuer und Jerusalem als Nummer eins der israelischen Touristenattraktionen erst recht),
Handtaschendiebe muss man aufgrund der hohen Polizeipräsenz nicht wirklich fürchten, trotz Religion allerorten kann man trotzdem im Minikleid rumrennen und im allgemeinen kann man es sich hier wirklich richtig nett machen, auch, wenn man so gar keinen Bock auf Religion, Geschichte, Politik, Kunst und Kultur hat. Ein paar Bilder vor der Grabeskirche, einmal verträumt an die Klagemauer lehnen, zwischendurch Hummus auf dem Mahane Yehuda Markt probieren, abends bei einem Glas Wein die laue Sommerbrise genießen (wettertechnisch ist Jerusalem ja mit seinem milden bis heißen Klima immer ein Gewinn!), alles ganz hübsch.
Sogar einen Pub Crawl* kann man hier mit den Leuten vom Abraham Hostel* unternehmen, wenn man Lust auf Nightlife hat – übrigens auch ein guter Tipp als Unterkunft, wenn man es budgetfreundlicher, aber auch kommunikativer mag. Jerusalem will ein bisschen hipper werden, und es ist nichts dabei, auf diesen Zug ebenfalls aufzuspringen.
Wenn du aber nach der Lektüre dieses Artikels auf einige Details gestossen bist, die Dich verunsichert haben, möchte ich Dir sagen: Dann reise erst recht nach Jerusalem! Wenn Du das Gefühl hast, dass du dir ähnliche Gedanken machen würdest wie ich, dann lege ich dir eine Reise nach Jerusalem sehr ans Herz!
Es wird nicht einfach werden, viele Dinge werden Dich lange beschäftigen, Du wirst verwirrt sein, an Deiner Wahrnehmung zweifeln. Aber genau das ist es, was diese Stadt ausmacht! Spüre selbst die Intensität der Stadt am eigenen Leib, sprich mit den Menschen vor Ort, bilde Dich im Vorbeigehen weiter und lerne über Geschichte, Kultur und Religion einer Region, die seit Jahrtausenden das Weltgeschehen beeinflusst, stelle Fragen, suche Antworten und mache Dir Dein eigenes Bild – und Du wirst mit einem Reiseerlebnis belohnt, an das Du Dich für den Rest Deines Lebens erinnern wirst!
Mehr über Israel:
Disclaimer: Ich wurde von iTravelJerusalem und der Jerusalem Development Authority auf diese Reise eingeladen.
Letzten Monat hatte ich eine etwas ungewöhnliche Einladung im Mail-Postfach. Ob ich nicht Lust hätte, am International Travel Bloggers’ Summit in Jerusalem teilzunehmen, der dieses Jahr zum ersten Mal stattfinden würde. 40 Blogger und Instagrammer aus 6 Nationen, dazu jede Menge Expertengespräche, Workshops, Vorträge und viele neue Tipps für Jerusalem.
Die Altstadt von Jerusalem: Pittoresk und spannend
Pittoresk und fotogen ist sie ja, die Jerusalemer Altstadt, das wusste ich bereits – und dieses Mal war ich noch gewillter, meine Eindrücke in Bilder zu packen.
Jerusalem ist einfach voller interessanter Sehenswürdigkeiten: Grabeskirche, Klagemauer, im Hintergrund noch der Felsendom mit der markanten goldenen Kuppel, der Tower of David, der Cardo, die Einkaufsstraße aus römischen Zeiten; und ach ja, da waren sie zuhauf, die orthodoxen Juden mit ihren schwarzen Hüten, die sich ja auch immer schön auf Fotos machen, wenn sie durch die verwinkelten Gassen huschen.
➜ Alle Reiseberichte zu Israel findest du auch in meinem Israel Blog
Aber irgendwie blieben in mir immer noch Fragen offen. Normalerweise bekomme ich recht schnell ein gutes Gespür für eine Stadt; das ist kein Wunder, nach fast zwei Jahrzehnten Fliegerei und diversen spontanen und weniger spontanen Übernachtungen in mir bis dahin manchmal fremden Städten entwickelt man seine eigene Routine, was das Erkunden und Erspüren einer Stadt angeht. Außerdem halte ich mich selbst ja ganz bescheiden für die ungekrönte Königin des Speed Sightseeings (gut, diverse Crewkollegen, die mich schon zu den verrücktesten Speed-Sightseeing-Aktionen kurz vor Pickup anstifteten, könnten mir den Titel streitig machen) und da sollte Jerusalem in knapp vier Tagen doch kein Problem darstellen. Tat es aber.
Jerusalem und seine Geschichte: Das Zentrum dreier großer Weltreligionen
Jerusalem ist das Zentrum drei großer Weltreligionen: Christentum, Judentum und Islam. Was seit jeher ein Konfliktpotential birgt, denn wie es halt so ist in der Geschichte der Menschheit: Teilen klappt meist nicht so gut. Ich bin nicht religiös, aber manchmal glaube ich, dass ich einen Hang zum Spirituellen besitze, den ich selten öffentlich thematisiere, weil, mal ehrlich, das hört sich mehr nach barfuß tanzenden, geistig entrückten Sektenjüngern in selbstgebatikten Gewändern an als alles andere.
Trotzdem meinte ich schon wieder, in Jerusalem die besondere Energie dieses Ortes am eigenen Leib zu spüren – ob es am Ort selbst lag, seiner Geschichte oder an der Bedeutung, die Millionen Gläubiger Jerusalem beimessen und in Scharen hinpilgern? Als ich am Flughafen in Tel Aviv landete, scherte auf dem Weg zur Passkontrolle genau vor mir eine inbrünstig singende, 40köpfige Gruppe von fröhlichen Pilgern ein, der Aufschrift ihrer bedruckten Shirts nach kamen sie für eine Pfingstreise von der Elfenbeinküste und ihre weitgehende Unbeholfenheit im Umgang mit Passkontrollen und dem ganzen Reiseklimbim im Allgemeinen ließ vermuten, dass diese Reise für sie ein außergewöhnliches Ereignis in ihrem Leben darstellte. Diese religiöse Hingabe der vielen Pilger und Wallfahrer ist auch in der Stadt selbst deutlich zu fühlen.
Ausflug in die City of David – ein Vormittag auf den Spuren von Indiana Jones
Eines Morgens dann fuhren wir in die City of David, die Davidsstadt. Eine eher weniger mit touristischer Aufmerksamkeit bedachte Stelle in Jerusalem, wollen die meisten doch die Klagemauer sehen und die Altstadt entdecken. Die City of David ist eine archäologische Ausgrabungsstätte, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist und Funde aus der Zeit zeigt, in der König David (der aus David und Goliath – es wird biblisch!) vor 3000 Jahren Jerusalem zur blühenden Stadt machte. Insgeheim hoffte ich, dass dieser Programmpunkt schnell an mir vorüberziehen würde – Ausgrabungen ansehen, das klang nicht gerade verlockend. Ich meine, die halbe Stadt ist alt, das braucht man sich doch nicht extra ansehen?
Archäologie in Jerusalem: Spannende Funde und Erkenntnisse
Ich wurde eines Besseren belehrt. Wir stiegen hinab in eine unterirdische Höhle, bekamen einen kleinen Auffrischungskurs in Sachen Altes Testament (den ich bitter nötig hatte), denn wir standen sozusagen mittendrin in dessen Schauplatz, schauten uns eine sehr realistische Multimedia-Präsentation des alten Jerusalems an und bestaunten das unglaublich raffinierte Bewässerungssystem: Wir schlängelten uns durch schmale Gesteinsspalten, die damals als Wasserzufuhr für die umliegenden Felder in das Gestein gemeißelt worden sind und konnten nicht fassen, dass das hier mehrere tausend Jahre alt sein sollte.
Auch der Hiskija-Tunnel aus dem 8. Jh.v.Chr., ein unterirdischer Kanal zur Wasserversorgung, wurde erschlossen und kann in fast der gesamten Länge besichtigt werden. Der besondere Spaß: Bis heute führt dieser Tunnel mindestens kniehoch Wasser und muss durchwatet werden! Wasserfeste Schuhe und Taschenlampe (sind Pflicht!) können vor Ort erworben werden.
Der Eingang zum Hiskija-Tunnel: Es wird nass und dunkel
Archäologie live: Die neueste Entdeckung in der City of David
Zur Zeit wird noch eine weitere große Entdeckung freigelegt: In einer der Öffentlichkeit bisher nicht zugänglichen Ausgrabung wird der mehrere hundert Meter lange Pilgerweg vom Shiloah-Becken (dort unterzogen sich die Gläubigen der rituellen Waschung) bis hinauf zum Tempel der Stadt ausgegraben. Was heute ein unterirdischer Tunnel ist, für den wir ganz schön hinabsteigen mussten, war vor 2000 Jahren eine Straße unter freiem Himmel – so viel wurde in den darauffolgenden Jahrhunderten darüber gebaut! Live und in Farbe durften wir uns die laufenden Grabungsarbeiten ansehen – und plötzlich schien Archäologie ziemlich aufregend. Bald wird dieser Tunnel übrigens auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein – und das wird großartig werden!
Wieder draußen, genossen wir die Aussicht aufs Tal, hinter uns ein Hang, auf dem sich die Wohnhäuser des umliegenden Viertels türmten. Die verschiedenen Gesteinsschichten verrieten auch hier, dass jede Menge Geschichte in diesem Hang steckte. „Weißt Du, der Grund auf dem Jerusalem steht, besteht aus unzähligen Schichten von Bausubstanz. Nichts wurde entfernt. Es wurde Jahrtausende einfach nur Schicht für Schicht aufeinander gebaut.“, sagte unsere israelische Begleitung Maria. „Die große archäologische Frage ist in Jerusalem nie, ob man etwas findet – denn man findet immer etwas, das ist sicher. Die Frage ist nur, ob es sich lohnt, das, was man bisher entdeckt hat, zu zerstören, um noch weiter zu graben.“
Mein undefinierbares Gefühl zu Jerusalem zerfloss und ich machte meinen Frieden mit der Tatsache, dass ich meine Fragezeichen in Bezug auf Jerusalem wohl nie lösen können würde. Wie sollte man auch je eine Stadt einordnen können, unter deren Oberfläche die Geschichte der Menschheit aus Jahrtausenden vergraben ist?
Praktische Tipps zur City of David
Die City of David befindet sich unweit der Altstadt, hinter der Klagemauer, wenn man durch das Misttor hindurch geht. Ich würde einen halben Tag einrechnen, um das ganze Areal in Ruhe zu erkunden – bei einem Tagestrip ist das wahrscheinlich schwer. Aber ohnehin ist meiner Meinung nach ein einziger Tag für Jerusalem viel zu wenig. Und die City of David ist wirklich eine Location, die ich euch sehr ans Herz legen möchte, am besten mit einer Führung – mir hat es sehr geholfen, Jerusalem ein bisschen besser zu verstehen.
Rio de Janeiro ist unglaublich grün: In den Nationalparks von Rio kann man wunderbar wandern!
